Mailing List Histria

Rassegna stampa settimanale

a cura di Maria Rita Cosliani – Eufemia G.Budicin – Stefano Bombardieri

N. 900 – 04 Gennaio 2014
    
Sommario


01 -  Mailing List Histria Notizie  01/01/14 - Gennaio 2014 - 13 ° Anno della Rassegna Stampa Mailing List Histria
02 - Difesa Adriatica - Gennaio 2014 - La nostra storia merita il futuro (Antonio Ballarin)
03 - Coordinamento Adriatico n° 4 - Dicembre 2013 - Qualcosa è cambiato nell'atteggiamento culturale croato (Lucio Toth)
04 - Il Piccolo 28/12/13 Nove cittadini italiani indennizzati a Veglia dall'esproprio di Tito (Andrea Marsanich)
05 - Ravenna notizie.it 23/12/13 Una storia di Natale tra Mezzano e l'Istria
06 - La Voce del Popolo 09/12/13 Lettere - Crìsticchi, giudizio sconsiderato (Olga Milotti)
07 - Coordinamento Adriatico n° 4 - Dicembre 2013 - Simone Cristicchi : "L'esodo dall'Istria ci fa ancora paura" (Carlo Antini)
08 - Europa Quotidiano 26/12/13 Cristicchi scoperchia i sepolcri degli italiani d'Istria (Davide Vannucci)
09 - Il Manifesto 27/12/13 Visioni - Magazzino 18. Cristicchi e la storia secondo un archivista 'distratto' (Stefano Crippa)
10 - Coordimamento Adriatico n° 4 - Dicembre 2013 - Interventi e scoperte in Dalmazia per la tutela del patrimonio storico (Francesca Lughi)
11 – La Voce del Popolo  24/12/13 Il volto di un uomo Sergio Endrigo (Francesco Cenetiempo)
12 - Mailing List Histria Notizie 31/12/13 Claudio Antonelli:  L'alto insegnamento di Mandela (e di Gandhi) (Claudio Antonelli)
13 - La Voce del Popolo 31/12/13 Fiume -  Il sindaco Vojko Obersnel e gli italiani (Gianfranco Miksa)
14 - La Voce in più Storia 07/12/13 Recensione - Non solo drammi ma anche tanta solidarietà (Kristjan Knez)
15 - La Voce del Popolo 31/12/13  Intervista a Alessandro Rossit : Un tempo c'era molto più entusiasmo (Ilaria Rocchi)

Rassegna Stampa della ML Histria anche in internet ai seguenti siti  :
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La Gazeta Istriana  a cura di Stefano Bombardieri, M.Rita Cosliani e Eufemia G.Budicin

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Dicembre  2013 – Num. 41


65 -  Tellus Folio.it 11/12/13 Fulvio Tomizza. “Materada” (1960) - Trilogia istriana (Marisa Cecchetti)
66 – L’ Arena di Pola 13/11/13 Presentazione del libro "Il cimitero civico di Monte Ghiro a Pola (1846-1947)
67 – Anvgd.it 22/03/13 -  2013, l'anno di Padre Flaminio Rocchi (4)
68 –  Mailing List Histria Notizie 25/12/13 La passione di Nino Cossiani per le lingue (Claudio Antonelli)
69 - Il Piccolo 14/12/13 Nel 1915 l'Italia chiamò alla Grande Guerra una città mai stata sua (Claudio Ernè)
70 - Osservatorio Balcani 19/11/13 Il Montenegro di Njegoš (Božidar Stanišić)
71 – La Voce del Popolo 23/10/13 Cultura - Venezia - Canaletto come 270 anni fa torna dove creò il suo capolavoro - Esperienza esclusiva (Ilaria Rocchi)
72 -  East Journal 01/12/13  Armenia: La vita e la morte ai piedi dell’ Ararat, la montagna del mistero (Luca Vasconi)



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65 -  Tellus Folio.it 11/12/13 Fulvio Tomizza. “Materada” (1960) - Trilogia istriana

Fulvio Tomizza. “Materada” (1960)
La trilogia istriana

a cura di Marisa Cecchetti
 
Fulvio Tomizza

Materada

Bompiani, 2000 2ª ed., pp. 186, € 7,50

 
Divenuto ormai un classico della letteratura di frontiera, Materada (1960) è il primo romanzo della trilogia istriana di Fulvio Tomizza. Seguono, nel 1963, La ragazza di Petrovia e nel 1966 Il bosco di acacie. Nato nel 1935 a Materada, nel comune di Umago, dopo il memorandum di Londra nel ’54, che assegnava la sua zona, la zona B, alla Yugoslavia, davanti alla scelta tra Italia e Yugoslavia, Tomizza scelse l’Italia e si trasferì a Trieste.

L’abbandono delle terre istriane era iniziato fin da quando i partigiani yugoslavi nel ’45 avevano marciato sull’Istria diffondendo paura, in un clima di tensione, di vendette sommarie, di terrore delle foibe.

Materada scolpisce a tinte forti la figura di Barba Zio, padrone di terre che fa lavorare ai nipoti ed alle loro famiglie, trattati alla stregua di servi. Vero è che ha intestato a loro un podere, quello dei Chersi, che lui ha ottenuto a prezzo di fallimento, ma con la riforma agraria quella terra viene data ai coloni. I nipoti stringono un pugno di mosche.

Il vecchio è molto malato e sembra volersene andare da un momento all’altro, per questo i nipoti vorrebbero sapere se ha fatto testamento, se è stato deciso qualcosa a loro vantaggio, soprattutto perché il vecchio zio ha un figlio in città a cui non è mai interessato il lavoro dei campi, ma non disinteressato ai soldi ed alla proprietà.

Il vecchio però sembra immortale e non vuol saperne di lasciare la terra ai nipoti che ci hanno speso le loro giornate e le loro fatiche, allora comincia una guerra logorante in famiglia, perché chi ha lavorato pretende il suo e chi possiede non molla. L’esasperazione porta i giovani nuclei familiari a prendere decisioni impensate e poi ad abbandonare le terre che hanno curato ed amato.

La lotta scende dentro le persone, divise tra l’accettazione del nuovo regime e l’abbandono del loro tetto, delle loro radici e di un passato che è la loro vita. In paese aumenta il numero delle partenze. Con la speranza di assicurare un futuro migliore ai figli, le famiglie se ne vanno con le loro masserizie su un camion, fino oltre confine. C’è atmosfera di smobilitazione, gli incontri nei luoghi pubblici si caricano già di rimpianto: «Ecco che tutti partivano. Alla sera si parlava con un amico all’osteria -non si parlava d’altro a quel tempo- e lui che diceva sempre “morire sì ma a casa mia” già lo trovavi cambiato, già un po’ in forse anche lui, e la mattina dopo sapevi che era andato a Umago a presentare la domanda di opzione».

Se ne vanno con la certezza che famiglie slave già adocchiano le loro case, che useranno le cose che sono loro appartenute. La perdita della propria terra, della casa, degli oggetti stessi, lo sradicamento da un contesto noto e familiare, è l’inizio di una spersonalizzazione, di una perdita di identità, di una lacerazione che sarò difficile rimarginare.

Tomizza vive il dramma dell’esule sulla sua pelle, per questo Materada, come tutta la trilogia istriana, è un crescendo di struggente nostalgia, un canto d’addio. Ma alla gente di Materada rimane la dignità anche nella tragedia, così si trovano tutti insieme a cantar messa, anche se ormai il prete non c’è più, e vanno in processione a salutare i loro morti nel cimitero che rimarrà abbandonato.

Chi passava all’Italia era accolto nei campi profughi e di lì cominciava lentamente a riorganizzare le propria vita, non immune da giudizi critici di tanta gente, che in un periodo così difficile come il secondo dopoguerra mal tollerava le attenzioni concesse ai profughi. Atteggiamento di rifiuto mai sopito, con sfumature che cambiano nel tempo, fondamentalmente contenente la paura nei confronti dell’altro e di ciò che l’altro può sottrarci, a danno del nostro lavoro, della nostra casa, dei nostri stessi diritti, con chiusura totale alla possibilità di crescita dovuta al contatto ed alla conoscenza.






66 – L’ Arena di Pola 13/11/13 Presentazione del libro "Il cimitero civico di Monte Ghiro a Pola (1846-1947)

Presentazione del libro "Il cimitero civico di Monte Ghiro a Pola (1846-1947)
Quelle tombe parlano italiano

E’ stato presentato alla Comunità degli Italiani di Pola venerdì 25 ottobre il volume del giovane storico connazionale Raul Marsetič  “Il cimitero civico di Monte Ghiro a Pola (1846-1947)”, edito dal Centro di Ricerche Storiche grazie al patrocinio dell’Unione Italiana di Fiume e dell’Università Popolare di Trieste. Una monumentale opera di ben 948 pagine riguardante 1.500 tombe, che fa parte della “Collana degli Atti” n. 35. La sala era gremita. La presidente dell’Assemblea della CI Tamara Brussich ha dato la parola per i saluti ai rappresentanti delle istituzioni presenti, tra cui il sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio Tullio Canevari, che ha ricordato quanta parte abbia Monte Ghiro nel cuore degli esuli. Dopo l’introduzione del prof. Rino Cigui, il prof. Giovanni Radossi, direttore del CRSR, ha pronunciato l’allocuzione ufficiale:
La storia, si sa, è analisi dei grandi problemi, ricerca dei nessi che condizionano le vicende umane, scandite dal conflitto eterno al di fuori e al di sopra di ogni specifico momento storico, che è di ogni uomo e di ogni collettività, fra libertà e necessità. Essa è un mondo di valori per cui i ricercatori del nostro Centro si sono trovati a lungo dibattuti tra politica e sopravvivenza individuale e collettiva, ma risoluti nella rivendicazione della funzione civile della storia, perché da sempre convinti che essa costituisce, insieme con l’eredità delle nostre tradizioni, la base delle nostre opinioni morali e politiche, delle nostre “ideologie”, dei nostri miti, della nostra concezione del mondo.
La storiografia che non sia semplice accertamento dei fatti è figlia del proprio tempo, ed è battaglia di idee e di ideali. La nostra preoccupazione massima e costante è stata quella di individuare il legame che esiste tra storia del passato e contemporaneità, legame oltremodo specifico del nostro mondo minoritario, da quando si è voluto artatamente che minoritario fosse, più di sessant’anni fa, in barba alla nostra reale e patente onnipresenza sul territorio del nostro insediamento.

La comunità italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, risulta tuttora ben radicata nel tessuto sociale; ciò deriva in primo luogo dal carattere autoctono della sua presenza, dalle origini remote di tale autoctonia da ricercarsi in epoche storiche che hanno segnato l’area adriatica orientale molto tempo prima della comparsa del concetto di nazione. In altre parole, nel definire lo specifico nazionale della nostra etnia, dovuto a peculiari requisiti ambientali e storici, all’accumularsi generazionale di un retaggio culturale-linguistico e di tradizioni e costumi particolari, è impossibile ignorare o sottovalutare il riferimento ad esperienze e cognizioni precedenti quali quelle della temperie culturale giuliano-veneta, che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla nostra fisionomia.

La forte curiosità di ricerca ci ha spinto a tentare di cogliere, di intuire le ragioni o le pulsioni che sono state alle origini di determinati comportamenti fuori, ma soprattutto dentro il nostro piccolo universo. E abbiamo così colto il richiamo ai “luoghi”, alle “culture”, alle strutture, alle ideologie che tanto duramente hanno colpito il nostro essere minoritario. La ricerca storico-sociologica, poi, ci ha reso possibile scendere, penetrare nelle pieghe più remote dell’animo dei “protagonisti”, e vederne gli aspetti sufficienti ma anche gli impulsi meno nobili, le loro incoerenze: sempre per cercare di capire, mai con lo spirito del censore. In effetti, lo studio del passato unito all’interpretazione del presente ci ha immerso nella totalità della nostra vita sociale, morale ed intellettuale per permetterci di caratterizzarla e di esserne caratterizzati, poiché è stata ed è ancor sempre nostra convinzione quella che la funzione civile e formativa della storia (in ispecie se riferita a gruppi nazionalmente minoritari) si esercita male se non si supera la stretta cerchia degli “addetti ai lavori”.

La memoria delle cose vive nella memoria degli uomini, per cui si perpetua il ricordo delle cose, dell’agire dei singoli e delle vicissitudini dei gruppi e riesce così possibile stenderne la storia, assicurando ai posteri le proprie radici culturali. Una comunità nazionale che vive in continuità territoriale con la propria matrice (com’è il caso degli Italiani istro-fiumani) è particolarmente interessata ad approfondire la propria storia sociale e quella antropologica in un contesto territoriale ed umano eterogeneo sul piano nazionale, specifico su quello economico, divergente sul piano culturale, poiché esistito per secoli in una tensione latente o palese, conformando la propria esistenza alle oscillazioni politiche locali ed al complesso intrico delle vicende internazionali.

Le laboriose genti dell’Istria hanno saputo conservare per oltre due millenni la propria individualità etnica, linguistica, culturale e religiosa, pur attraverso una varietà di esperienze e di atteggiamenti che l’hanno portata talvolta ad urti ed attriti coi popoli vicini in ogni campo della vita sociale, ma altre volte alla convergenza ed alla confluenza di interessi e tradizioni che hanno concorso alla formazione di una realtà civile duttile ed aperta. Ma poiché le quantità dialetticamente si trasformano in qualità, è comprensibile esprimere anche in questa occasione d’incontro le nostre legittime preoccupazioni acché la componente romanza del territorio, vistosamente ridotta in questi sei e più decenni, non soccomba ulteriormente ai deleteri effetti di una stravolgente assimilazione nazionale ed etnica.

Ci sono città e territori che rimangono sempre uguali per centinaia d’anni: si producono le stesse cose, si costruisce allo stesso modo, si interpreta il mondo seguendo gli stessi schemi. Le guerre e le carestie, i periodi favorevoli, la vita e la morte seguitano ad intercalare i loro cicli, quasi naturali, senza che il luogo si modifichi. Poi, d’improvviso, diventano centro di profonde trasformazioni e allora nulla si rigenera, ogni cosa muta: gli uomini, le istituzioni, le architetture, gli spazi, la lingua, le sepolture, gli orizzonti. Da un lato emergono le trasformazioni civili, amministrative e politiche; dall’altro vengono ridefiniti i processi necessari a regolare la trasformazione ed a stabilire il nuovo modo di crescere.

Nel lontano 1971, agli albori della nostra vicenda umana e professionale, i ricercatori del Centro (allora soltanto studenti universitari a Zara e Lubiana), furono impegnati – in condizioni di estremo disagio organizzativo ed anche politico – per alcuni anni nel corso delle vacanze estive nell’opera di rilevazione delle sepolture italiane in ben 80 cimiteri di tutta l’Istria, quale strumento per contrastare le allora già evidenti incongruenze dei censimenti della popolazione, onde disporre di nuovi rapporti numerici tra defunti e vivi connazionali. I risultati già allora apparvero eccellenti, anzi straordinari, anche se i tempi che correvano non ci permisero allora di usare appieno la documentazione prodotta, oggi prezioso quanto geloso lascito nell’Archivio del Centro.

Furono rilevate in quell’azione non soltanto le epigrafi italiane, ma anche croate e slovene di indubbia provenienza romanza, producendo un materiale che in massima parte attende ancora di vedere la luce e, soprattutto, di essere dettagliatamente studiato, compulsato con una serie di informazioni, di inesplorate statistiche che oggi sono a portata di mano degli studiosi, ma anche delle persone cui stanno a cuore le vicissitudini delle generazioni che hanno calcato nei secoli queste zolle di suolo natio e continuano testardamente a riprodursi ed a riproporsi su di esse. Quello che ci preme qui rilevare è il nostro impegno per la conservazione gelosa delle memorie del passato narrate da quelle iscrizioni cimiteriali che aiutano a comprendere inequivocabilmente lo svolgimento della storia, delle istituzioni, della lingua e delle usanze: irrinunciabili memorie che confermano e testimoniano la nostra avita nazionalità.

Queste poche e fugaci riflessioni sono sufficienti a svelare la grande complessità dei fenomeni legati alla definizione degli ambiti di esistenza, se non addirittura in taluni casi limite di sopravvivenza, della comunità nazionale italiana in genere, di questo experimentum historiae, al quale non si può rispondere interrogandosi unicamente sulla politica e sulla storiografia, e sugli strumenti interpretativi ad essi applicati. Gli ambiti istro-fiumani sono diventati, dopo il secondo conflitto mondiale, casi topici per le loro trasformazioni e le complesse contraddizioni in esse determinatesi; la coscienza che quest’area è stata originariamente luogo di arrivi e di partenze, luogo di incontro e di esilio per genti tra loro diverse e quindi luogo di profondo realismo, ha consolidato la consapevolezza che l’identità di ognuno di noi, anche in senso nazionale, si produce con un atto di volontà – una precisa opzione – e non con la sola consolazione della memoria.

Non mi resta, a questo punto, che esprimere plauso e gratitudine per questa ponderosa opera sul Cimitero di Monte Ghiro all’Autore Raul Marsetič, ricercatore del nostro Istituto che, coadiuvato dall’Ufficio di sovrintendenza del patrimonio storico-monumentale della Città di Pola, ha concorso alla stesura della Delibera cittadina onde sono divenute monumento talune tombe storiche, la maggior parte delle quali di famiglie italiane risalenti a fine Ottocento o inizi del secolo scorso; la Delibera ha infatti sancito che il cimitero civico, con il suo prezioso carico di storia, è parte della memoria collettiva, con le sue oltre 1000 tombe, delle quali 27 sono state classificate di grande valore storico, mentre altre 37 sono state ritenute di precipuo valore monumentale, architettonico, storico, culturale o legato all’importanza dei personaggi in esse sepolti.

Nel ringraziare infine gli Enti patrocinatori di questa iniziativa – l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste – esprimo il mio sentito grazie a tutti coloro che hanno accolto con vivo entusiasmo l’idea di sostenerci e di farsi partecipi di questa significativa opera che costituisce il miglior contributo nel rendere modernamente più “leggibile” il libro aperto dei monumenti e delle epigrafi lapidee polesi, voci parlanti della nostra identità umana e nazionale. Alla Nazione Madre che per il tramite del Ministero agli Affari Esteri tanto, tantissimo ha fatto perché il Centro potesse progredire, crescere in qualità e produrre cultura e scienza per oltre quarant’anni, ai connazionali residenti e a quelli esodati che ci hanno seguito in questo difficile procedere con amore, spesso con trepidazione e sempre con partecipazione, la gratitudine dei dipendenti, dei ricercatori e degli oltre settanta collaboratori esterni. Alla Comunità degli Italiani di Pola, primo erede e custode di tanta e cotanta memoria, il grazie per la solerzia, l’amorevolezza e l’amicizia nell’accogliere questa cerimonia e la puntualità con la quale l’ha condotta. Grazie!

E’ quindi intervenuto l’autore Raul Marsetič:

Trascorsi ormai 8 anni dalla presentazione, in questa stessa sala, del mio libro sui bombardamenti di Pola, ho sempre continuato a indagare le vicende storiche che hanno coinvolto e caratterizzato la mia città durante l’Ottocento e la prima metà del Novecento. Numerosi sono i temi che ho trattato ma cruciale, per lo sforzo e tempo richiesto, risulta senza dubbio essere lo studio delle vicende legate alla nascita ed allo sviluppo del cimitero civico di Monte Ghiro, oggi ormai da tutti noi erroneamente chiamato Monte Giro.
A proposito, in pochi sanno che fino ai primi del Novecento veniva indicato come cimitero di San Giorgio, come anche l’omonimo Forte austriaco nelle immediate vicinanze, entrambi denominati così per l’ubicazione sul colle dei resti di una chiesetta dedicata al Santo. Proprio per cercare di creare un collegamento con l’antica denominazione, ho voluto riportare sulla copertina del libro la pregevole statua di San Giorgio presente sul monumento della famiglia Monai.

Il libro esamina una struttura urbana certamente particolare, piena di molteplici significati come luogo di commemorazione e identità cittadina. Voglio però far presente che non si tratta specificatamente di uno studio sulla morte e sul lutto. L’intenzione è stata sempre di discutere ed analizzare l’origine, lo sviluppo ed il patrimonio storico culturale del cimitero civico polese, attraverso l’investigazione delle fonti e del complesso contesto che ha portato a concepire e sviluppare questo luogo così specifico. Ho voluto presentare, attraverso l’inedito materiale d’archivio analizzato, le complesse circostanze cimiteriali di Pola comprese nel periodo dal 1846 al 1947. In effetti, ho tentato di creare un collegamento tra i molteplici aspetti che la questione delle sepolture, nella sua particolarità, innegabilmente comporta. Attraverso questa modalità di ricerca, ho esposto le condizioni che hanno determinato l’individualità urbana ed il raggiunto livello di cultura sepolcrale insieme ad una migliore comprensione dei processi sociali e di modernizzazione della città.

Monte Ghiro esprime la ricchezza culturale della popolazione, testimonia le vicende belliche e le tragedie cittadine, la composizione etnica e la stratificazione sociale, insieme ai legami vicini e lontani che permettono di riconoscere nella continuità di simboli o caratteri formali comuni i rapporti tra gruppi diversi all’interno di un panorama sociale comune. Attraverso le famiglie e le persone che vi riposano, raffigura un luogo privilegiato di ricordo e orgoglio cittadino, testimoniandone la cultura, la confessione religiosa e l’appartenenza linguistica. Deve essere inteso come il luogo della memoria per eccellenza dove è possibile ricostruire la storia e la società della città in un dato periodo e che quindi come tale può contribuire ad una migliore conoscenza della realtà polese del XIX e della prima metà del XX secolo. In effetti, raffigura la perfetta riproduzione dell’ordinamento socio-economico di Pola nell’arco temporale trattato. Nel corso degli anni, il nostro cimitero cittadino ha sviluppato una precisa e caratteristica forma architettonica ed una particolare identità che, anche se autonoma dalla città, ne rispecchia in pieno le vicissitudini ed i cambiamenti. All’interno del suo recinto si trovano sedimentate immense testimonianze di storia civica che riflettono pienamente la cittadinanza passata.

Lo studio svolto ha come principale finalità la tutela e la conservazione di un importante patrimonio culturale che, nonostante i numerosi passi in avanti fatti negli ultimi anni, va lentamente e inesorabilmente sparendo. Purtroppo, nonostante le lodevoli disposizioni di salvaguardia approvate, su proposta della commissione cittadina per la tutela di Monte Ghiro, dalla Città di Pola, che devo elogiare per la grande sensibilità dimostrata, il nostro patrimonio cimiteriale continua pietosamente a scomparire di giorno in giorno per i molti casi di indiscriminata violazione delle norme di protezione prescritte. Ho cercato in più occasioni di sensibilizzare chi di dovere ad intraprendere delle azioni concrete per fermare tale scempio ma purtroppo, senza voler entrare adesso in poco opportune polemiche, non ho ottenuto alcun risultato concreto.

Il presente volume è il prodotto di anni di intensa ricerca archivistica affiancata da lunghe e impegnative ricognizioni cimiteriali. Si è trattato di veri e propri studi di archeologia cimiteriale che mi hanno permesso di conoscere ogni viale, monumento e dettaglio presenti nella parte storica del cimitero e che, interpretati nella maniera voluta, hanno portato alla testimonianza che presentiamo stasera e che spero sinceramente risulti interessante.
A proposito di fatti curiosi, durante le mie indagini sul campo, munito di penna, quaderno e fotocamera, mi è successo più volte di essere scambiato per impiegato cimiteriale e fermato, per lo più da anziane vedove in cerca di qualche dritta per l’acquisto di una semplice tomba ma anche di un monumento d’epoca più importante. Non ho potuto poi non accorgermi degli sguardi di tanti che mi esaminavano con una certa curiosità, devo dire pienamente comprensibile, vedendomi girovagare per delle ore al cimitero con aria pensosa, dando forse l’impressione di uno con chissà quali idee strane per la mente. Posso liberamente affermare di essere riuscito a crearmi una certa fama abbastanza discutibile tra i visitatori più assidui del camposanto polese e quindi, da adesso in avanti, ho fermamente deciso di dedicarmi ad argomenti un attimino più sereni al fine di riabilitare, per quanto ormai possibile, la mia compromessa reputazione.

Senza poter soffermarmi, per motivi di tempo, a ringraziare le numerose persone con cui ho collaborato nelle ricerche, per i preziosi consigli e per l’aiuto fornitomi desidero esprimere riconoscenza in maniera particolare al dottor Antonio Pauletich, che mi ha fin da subito incoraggiato e sostenuto. Voglio ancora manifestare piena gratitudine al direttore Giovanni Radossi che è riuscito, devo dire con grande impegno, a ottenere i notevoli finanziamenti necessari per la stampa di un libro così ambizioso anche dal punto di vista estetico. A mia moglie Nensi devo poi giustamente un ringraziamento speciale per la comprensione e l’infinita pazienza.
Desidero ancora esprimere la mia intenzione, attraverso questo volume, di sfruttare l’indagine cimiteriale trasformandola in uno strumento per togliere dal completo oblio, magari anche per pochi momenti durante una lettura veloce, le esistenze di migliaia di polesi. Ognuno di loro ha infatti contribuito a proprio modo a determinare le peculiarità di Pola. In base alle informazioni disponibili per ogni persona nominata, spesso riporto dati interessanti e poco noti (documentando anche mestieri insoliti come impresari di pompe funebri, proprietari di case tolleranza, circensi, mendicanti, ecc.), mentre per molte personalità più note sono riuscito a ricostruire delle dettagliate biografie.

Nel suo complesso, Monte Ghiro rappresenta il primo moderno impianto cimiteriale di Pola, con ben 167 anni di ininterrotta attività. Costituisce uno tra i principali monumenti cittadini che conserva ancora oggi una parte insostituibile della memoria civica che con questo libro ho umilmente voluto, e spero sinceramente saputo, descrivere come merita.
Infine, invito tutti i presenti a visitare con curiosità e rispetto il nostro cimitero, cercando di evitare, per usare un eufemismo, soggiorni più definitivi, per i quali c’è ovviamente sempre tempo.

«La presentazione del volume – osserva Tullio Canevari – è stato un momento importante nel nuovo clima, nel quale la presenza della componente italiana della città e della sua cultura assumono un peso e un significato sempre maggiori. Il coro “Lino Mariani” ha contribuito con motivi popolari, come Al patinagio e Son nato drio la Rena, a riportarci ai tempi felici di quando Pola era la nostra Pola e con il Va, pensiero a riaffermare la legittimità del nostro rimpianto per una patria perduta. Il momento conviviale conclusivo è stato l’occasione per rinsaldare amicizie e iniziarne di nuove, come quella con chi, ho scoperto, aveva abitato a Brioni negli anni in cui c’ero anch’io o un’altra con chi, sentendo il mio rammarico per non avere contatti, anche solo umani, con i vertici dell’amministrazione polese, mi ha promesso che cercherà, forte degli incarichi ricoperti a suo tempo, di adoperarsi in tal senso».
















67 – Anvgd.it 22/03/13 2013, l'anno di Padre Flaminio Rocchi (4)

2013, l'anno di Padre Flaminio Rocchi (4)

Continuiamo il ricordo di Padre Flaminio Rocchi, nel centenario della nascita e decennale della morte, con questo quarto appuntamento tratto dal libro biografico "Padre Flaminio Rocchi: l'uomo, il francescano, l'esule", edito dalla ANVGD. Dalla fine della guerra al sacerdozio, dal ritorno a Neresine alla splendida ricostruzione di Gabriella Fiorentin.

 
Al termine degli eventi bellici Padre Flaminio cerca di rimettere insieme i tanti pezzi della sua famiglia, dispersa con l’Esodo. Ma qualcuno manca all’appello.

«La famiglia di mia sorella Nives, cinque persone, perseguitata, trattenuta abusivamente dagli slavi nell’isola di Lussino, ha raggiunto la libertà appena nel 1960. E’ stata ricoverata a Trieste nella Risiera di S. Sabba, che poi è stata dichiarata monumento nazionale perché i tedeschi nel 1944 l’avevano trasformata in un lager con forno crematorio. E’ stata usata come campo profughi. Lo stesso direttore, un ottimo funzionario del Ministero dell’Interno, si è vergognato di accompagnarmi a visitare mia sorella: una cella con una porta piccola e chiavardata, con un oblò e sulle pareti interne ancora graffiati nomi, croci e stelle di David.»


Negli anni ’60 è nel pieno delle sue attività assistenziali. Ma non dimentica mai la sua vocazione sacerdotale francescana. Per il suo 25° di sacerdozio, celebrato al Santuario di Loreto a un anno dalla morte di suo padre Rocco, compone questa preghiera.

LODATO
sii mio Signore per il saio di San Francesco
che hai posto sulle mie spalle.

LODATO
sii nel festoso ricordo di coloro che venticinque anni fa
mi hanno accompagnato al Tuo altare a Neresine
e che oggi il vento del male
ha dispersi per tutti i mari e per tutti i lidi.


LODATO
sii nel sacrificio dei soldati d’Italia che io ho deposto
sotto i fiori del campo nell’azzurro del Tuo mare.

LODATO
sii nell’esodo dei profughi adriatici
che sulla scia tracciata dalla Tua Santa Casa
da Tersatto a Loreto hanno salvata la fede e la libertà.

LODATO
sii nella gioia della mia vecchia madre
e nel riposo eterno di mio padre
che ha deposto le sue stanche ossa di profugo.

LODATO
sii mio Signore nelle mie ultime speranze:
carità per gli esuli, santità per il mio Sacerdozio
ed infine un piccolo angolo del Tuo grande Paradiso.


Neresine (Pola) 1. agosto 1937
Loreto (Ancona) 15 agosto 1962

Dopo decenni di assenza dalla sua Neresine, Padre Flaminio vi ritorna per la prima volta nel 1975. Ma questo evento che doveva essere di gioia, si trasforma ben presto in un piccolo caso internazionale.

«Un poeta esule diceva che le sue lacrime non erano di pianto perché nessuno le comprendeva. Io vivo a Roma da oltre quarant’anni, ma la mia cattedrale non è la monumentale basilica di San Pietro. E’ la modesta pieve del mio paese, dal quale la polizia mi ha cacciato nel 1975. Sono venuti da Fiume cinque giudici e m’hanno cacciato perché aiutavo i profughi che alla “democratica Jugoslava avevano preferito l’Italia imperialista”. Ho accettato la condanna come un elogio. Prima di andarmene, nel pomeriggio, ho visitato la chiesa, vuota. E’ la poesia francescana del mio conventino povero di Neresine, posato su una scogliera bianca e luminosa.

Mi sono affacciato sul cortile della casa dove sono nato e dove sono vissuto felicemente, ma dall’alto della scala d’ingresso della casa la voce del nuovo inquilino ha gridato: “aide!” (vattene!). Cosi prima di mezzanotte ho abbandonato con un traghetto croato le acque territoriali jugoslave. Mi è dispiaciuto anche perché sono l’unico sacerdote vivente, nato a Neresine. Ma il Vangelo ha detto duemila anni fa: “nessuno è profeta a casa sua”. Non voglio disturbare nessuno anche se il richiamo delle proprie radici è forte e doloroso.»

Il richiamo della natia Neresine continua a essere fortissimo. In occasione dei cinquant’anni di sacerdozio torna per la seconda volta nella sua terra. L’incontro, questa volta libero da condizionamenti e imposizioni ideologiche, è sentimentalmente indescrivibile.

«Nel 1987 sono ritornato a Neresine per vedere il Convento dove è nata la mia vocazione francescana, per baciare l’altare sul quale cinquanta anni prima avevo celebrato la prima Messa. Su un vecchio harmonium ho suonato la Messa “Te Deum laudamus” di Perosi, che 50 anni prima era stata cantata per la mia prima Messa. Poi ho passato un’ora, sempre da solo, nel Cimitero. Ho sorriso e ho parlato con le fotografie di parenti e di amici che tanti anni prima avevano assistito a quella Messa. E’ stata una conversazione spirituale, serena e allegra.»

Graziella Fiorentin è un’apprezzata scrittrice della nostra terra, che ha sempre saputo fotografare con la parola i drammi, le gioie e le esperienze di quel periodo buio della nostra storia. Padre Flaminio le racconta la sua esperienza del ritorno a Neresine. Lei ne trae un piccolo straordinario capolavoro di narrativa che arriva davvero al cuore di chiunque ha vissuto l’esperienza del ritorno nel proprio paese natale; ve lo propongo integralmente.

«Cinquant’anni! Esattamente cinquant’anni prima era stato ordinato sacerdote e aveva celebrato la sua prima Messa là, nella sua isola, nel suo piccolo paese in riva al mare, nella stessa minuscola pieve dove era stato battezzato. Era stato un giorno di festa quello! Lui era trepidante e felice, contornato dalla folla festosa dei suoi compaesani, dei parenti, degli amici... Erano passati cinquant’anni e da quasi altrettanti aveva dovuto lasciare il suo amato paese per diventare uno degli oltre 300.000 esuli italiani che avevano dovuto fuggire, pena la vita, dalle loro terre italiane dell’Istria e della Dalmazia o avevano spontaneamente scelto l’esilio per non tradire la propria nazionalità, la propria fede, le tradizioni e la cultura dei padri.

Esiliato in patria, ma lontano, precluso per sempre al suo paese, alla sua casa, a quelli che erano rimasti: vecchi che nulla desideravano fuorché morire nella propria casa, contadini che nulla avrebbero avuto se gli veniva tolto il loro magro pezzo di terra. In quei lunghi anni molto aveva scritto di Storia, sempre aveva cercato di aiutare i fratelli di sventura.

Aveva tentato di riunire le famiglie, spesso divise, disorientate e confuse, sparse per tutta l’Italia e quelle -molte- emigrate all’estero. Aveva portato alle autorità la voce dei derelitti, abbandonati a sé stessi, chiusi nei campi profughi, senza lavoro, senza soldi, senza futuro. Aveva fondato un foglio, un giornale attraverso cui chiamare, parlare, chiedere, raccontare, consolare quella grande famiglia dispersa. Perciò era particolarmente inviso ai nuovi padroni della loro terra. Chi non accetta la verità e non ha amore per il prossimo non può che odiare. Ora, finalmente poteva tornare per una brevissima visita, come un turista frettoloso...

“Perché voleva tornare? Perché voleva festeggiare là il 50° di sacerdozio? Ne, ne... no! Non se ne parlava nemmeno... Cerimonie?! Festeggiamenti?! Per uno che aveva preferito la “fascista” Italia alla democratica Iugoslavia!! Nemmeno per idea... A uno che aiutava i “fascisti”?! Neanche per sogno! Breve visita, quasi in incognito, e ringraziasse la bontà dei democratici iugoslavi...”

Aveva sorriso... Straniero nel suo paese e indesiderato... Niente Sante Messe commemorative, niente feste... niente di niente... Era arrivato in sordina e l’unica cosa permessa era guardare, saziare gli occhi dei colori della sua isola, riempirsi i polmoni dei profumi intensi della terra e delle erbe odorose che nascevano spontanee fra le rocce e rievocare nella mente la sua vita, così com’era stata fino al giorno tragico dell’esodo.

Ora abitava in una smisurata città e il mare era pure abbastanza vicino, ma non era il mare della sua isola... Lo infastidivano un po’ quelle case, stivate come sardine, in fila vicino alla spiaggia. E anche l’arenile gli era estraneo, così ampio, sabbioso, senza rocce né alberi. Il mare smoriva sulla riva tingendosi di giallo e non gli ricordava per niente il mare turchese, limpido e pulito della sua isola.

Ora, appena montato sul traghetto, si era abbarbicato a prua e non si stancava di guardare quel blu cobalto orlato, ai due lati della prua, di un merletto candido, spumeggiante che si stemperava in screziature di topazio dov’era sfiorato dal sole. Respirava con voluttà l’aria frizzante, odorosa di salmastro e si lasciava accarezzare i capelli brizzolati dal venticello fresco di libeccio mentre guardava avvicinarsi la costa alta, rocciosa dell’isola, coperta, a tratti, dai pini che crescevano lungo il pendio scosceso quasi fino all’acqua.

Dopo lo sbarco, risalito nella corriera, si era seduto davanti, nei primi posti, per poter spaziare con lo sguardo il più lontano possibile, oltre la strada che correva lungo il crinale, oltre i muretti a secco, fino alle bianche pietraie che cadevano, da entrambi i lati, quasi a picco verso il mare. E il mare sembrava anche più azzurro nel contrasto con le rocce abbaglianti, coperte qua e là dal tappeto verde tenero della salvia e dalle macchie gialle dell’elicriso.

Aveva anche abbassato per un attimo il finestrino per assaporare quegli odori intensi ed antichi. Avevano incrociato, quasi al culmine dell’isola, in prossimità delle pinete, una nube di farfalle. Volavano alla cieca, ebbre di sole, con le ali azzurre sfavillanti. Avevano invaso anche la carreggiata e la corriera passava in un tunnel turchino. Era una spettacolo unico, affascinante, quasi magico. Era come se il cielo si fosse spezzettato in minutissimi coriandoli luminosi per ricoprire la terra, così numerosi che la strada fu ben presto dissimulata da un tappeto cilestrino di ali spezzate.


“Sic transit gloria mundi!”, pensò il sacerdote con un senso di pena. Osservava le nuvole, leggere come spuma, passare nel cielo e seguiva il volo lento e solenne dei grifoni che si innalzavano e planavano lasciandosi trasportare dal vento.


“Non è cambiato nulla, per fortuna” - mormorò tra sé - “passano gli anni, i secoli, gli uomini si distruggono, si ammazzano, la natura riesce a mantenersi ancora intatta”.

- Viene in gita sull’isola? La conosce? - Lo scosse la voce incuriosita di una donna.

Rimase un po’ sconcertato: che cosa poteva dire e che cosa non doveva dire? La verità, ecco, avrebbe detto la verità...

- Se conosco questi posti?! - Sorrise divertito. - E’ casa mia, ci sono nato e vissuto fino a cinquant’anni fa.

La donna lo guardò più attentamente ora, con curiosità più marcata. Era anziana e scrutava il suo viso cercando un ricordo.

- C’è un convento di francescani infatti qua ... Ci abitava, là?


- Sì, anche, ma io sono nato a... ecco, eccolo il mio paese ! - si interruppe additando davanti a sé.

L’isola era finita bruscamente sul ponte che la univa alla sponda dell’altra isola, Lussino, separate soltanto da uno stretto canale dove il mare ad occidente si mescolava con quello ad oriente.

- Vede, quello è il campanile del mio paese! - e intanto indicava la punta aguzza che spuntava fra gli alberi e poi le case distese sul pendio degradante verso il mare.


- Ah, ma allora ho capito... lei è...

Ma il frate non l’ascoltava più. Con una stretta al cuore faticava a trattenere lacrime importune che tentavano di bagnargli le ciglia. Dopo tanti anni... Istintivamente balenarono nella sua mente le parole dolci e nostalgiche del coro del Nabucco. “O mia patria sì bella e perduta...”

La corriera si fermò. Il sacerdote salutò la donna e scese. Si guardò intorno con un sospiro e si avviò lungo la strada che portava alla casa dei suoi parenti. Lo stavano aspettando e fu un coro di saluti, abbracci e lacrime.

Pochi giorni! Troppo pochi giorni per rivivere una vita, per calarsi nuovamente nella realtà del suo paese. Ed era già il giorno dell’anniversario. Il vecchio frate camminava assorto e i suoi sandali aperti sui piedi nudi, da francescano, battevano lenti sulle antiche pietre. Era un primo pomeriggio assolato e sonnolento. Le strade erano vuote e le persiane accostate lasciavano traspirare il lento respiro dei paesani abbandonati al sonnellino pomeridiano.

Quasi inconsciamente arrivò davanti alla chiesa. Provò con il palmo della mano: il portone era aperto. Entrò. La chiesa era deserta, il silenzio profondo, quasi sonoro. Timidamente si avvicinò alla sacrestia che aveva la porta spalancata. Non c’era nessuno. Entrò ed ecco lì, in ordine e piegati con cura i candidi camici. Ecco i paramenti sacri appesi alle grucce. C’era anche una vecchia pianeta, chissà! forse la stessa che quel giorno, 50 anni prima, lui aveva indossata per la prima Messa.

Accarezzò dolcemente, con nostalgia, il serico disegno dorato, sfiorò con le labbra la croce ricamata: profumava d’incenso e di tempi passati. Alfa e Omega era scritto. Inizio e fine. Entrambi vicino alla Croce... Girò lo sguardo intorno alla ricerca di cose note e mai dimenticate. Si affacciò alla porticina che dava sull’altar maggiore. Ancora di fianco ad essa pendeva la campanella di inizio messa. Sorrise: quand’era ragazzino era compito suo suonarla e lo faceva con tanto impegno che il parroco brontolava:

- Così la stacchi, Padre Santo! Se lo fai ancora ti tolgo l’incombenza e la passo ad un altro...

Ma lui, pieno di entusiasmo, continuava a scampanellare e l’incarico continuava ad essere suo. Si avvicinò anche ora e tirò piano la cordicella: il suono argentino si sparse lungo la navate sfiorando gli antichi banchi consunti e tarlati.

Accarezzò con tenerezza la porticina del tabernacolo, mormorando teneramente: “Sono qua, mio Gesù, con te come allora, come sempre”. Fece il giro degli altari parlando sottovoce con le antiche statue della Sacra Famiglia, dell’Addolorata, di S. Antonio. Quante parole note, quante preghiere consuete e dolci da ripetere...

Sull’orchestra si sedette davanti all’armonium, sfiorò i tasti ingialliti. Sul bordo, quasi preparato per lui, era posato uno spartito sdrucito. Lo aprì facendo crocchiare le pagine indurite: era proprio la Messa del Perosi, quella che il coro aveva cantato per lui 50 anni prima. Seguì con gli occhi le note nere sul foglio avorio e cominciò a suonare. Le note si alzavano limpide e solenni e salivano, oltrepassavano le vetrate e il soffitto, diritte verso il cielo.


Vagò con lo sguardo lungo la navata sognando le voci contadine di allora e quelle argentine dei bimbi avvolte dalle volute dell’incenso e ogni voce aveva un volto, un nome, mai dimenticato. E tutto era come allora: il tempo, la guerra, il dolore, la morte non avevano cancellato l’entusiasmo, la gioia traboccante del suo cuore. Ancora valide erano le promesse di essere un buon sacerdote, di aiutare il prossimo, di portare il vangelo nel mondo e viverlo ogni giorno della sua vita.

All’improvviso senti cigolare il portone d’entrata della chiesa. Una lama di sole entrò delineando una figura. Il portone si richiuse con un tonfo lasciando nell’ombra la persona ferma in fondo alla navata. Il frate staccò le mani dalla tastiera. Le voci e i volti rientrarono nel nulla, l’ultima nota si perse nel silenzio come un punto di domanda senza risposta. Si alzò in fretta e scivolò lungo il muro confondendosi con le ombre e uscì in silenzio dalla porta laterale svanendo nel nulla quasi come le voci e i volti di quei fantasmi che poc’anzi aveva evocato.

C’era ancora silenzio e solitudine sul sagrato e sulla via. Ancora il sole brillava dorato e scintillante nel suo lento cammino verso occidente. C’era ancora una strada, quella strada che il frate sentiva di dover imboccare e che portava alla dimora di quelli che ora non c’erano più. Come su quasi ogni isola il cimitero era a due passi dal mare. Chi è nato al mare, chi ha vissuto sul mare, chi ha corso il mare, chi ha respirato il mare, chi ha succhiato la sua salsedine come il latte della madre, chi ha il mare nella mente e nel sangue e la sua voce negli orecchi, non può dormire il suo sonno eterno lontano da lui. Isole e mare sono un tutt’uno inscindibile in una complementarità perfetta e le une non possono esistere senza l’altro.

Lo avevano capito le donne che anticamente avevano riempito di terra un grande quadrato in riva al mare. Chi riposava là doveva poter sentire la canzone del mare e il suo profumo. Non era possibile calare il mare nelle loro tombe come si faceva con gioielli, monili, cose usuali: era quindi giusto portare gli uomini vicino al mare. Le donne avevano circondato quel quadrato di soffice terra con mura a secco alte e spesse perché la furia di Bora e Scirocco non potessero disturbare il riposo dei morti. Avevano assestato la terra morbida come un grande letto e solo le brezze gentili che portavano il canto dolce del mare potevano sfiorare le croci che segnavano l’ultima casa di ciascuno. Piante selvagge e odorose crescevano lungo le mura: il finocchio selvatico, il rosmarino, l’elicriso. I fiori azzurri come il mare delle campanule e della lavanda, i colori, gialli e aranciati come il tramonto, dei fiori del crisantemo ornavano le tombe.

Il frate camminava lentamente fra le fila di lapidi e la terra, calda di sole, che scivolava dai tumuli, penetrava nei calzari e fra le sue dita come una carezza. Quanti nomi noti, quanti amici, quanti ricordi... Talvolta, in quel suo lento peregrinare, si fermava a riposarsi e sedeva sull’orlo di qualche pietra tombale. Guardava quei nomi, fissava quegli occhi che sembravano sorridergli dalle foto sbiadite e parlava con la signora Caterina, con la piccola sarta Dumiza, col vecchio Bartolo, col nostromo Domenico...

Ricordava loro i tempi passati, i piccoli avvenimenti quotidiani, le consuetudini che li distinguevano e la loro amicizia reciproca, piccole cose amorevoli che avevano dato un’impronta unica e irripetibile a ciascuno. Guardava quei volti che 50 anni prima lo avevano ascoltato commossi, là nella pieve, alla sua prima Messa. Riconosceva tutti, parlava a tutti quegli amici e gli sembrava di essere a sua volta riconosciuto. Voci, parole, ricordi, raccomandazioni gli risuonavano nella mente e quei volti dalle foto sembravano salutarlo, seguirlo con lo sguardo in quel suo pellegrinaggio di memorie.

Prima di uscire si fermò sul cancello, si voltò, fece un ampio gesto di benedizione che comprendeva tutti, come quella prima volta dall’altare, come sempre nella memoria e augurò loro un viaggio sereno sulla nave di luce verso l’azzurro infinito. Uscì, con un sospiro si avviò. Guardò il cielo azzurro, il barbaglio dorato del mare al tramonto e di colpo si fermò, stupito e quasi incredulo, perché in quell’istante si era reso conto di essere felice.

Quel giorno infatti aveva avuto la più bella commemorazione che un sacerdote potesse avere. Tutti! Ecco cos’era quella pace che gli fioriva dentro! Li aveva rivisti tutti: i vivi e quelli che non c’erano più. Non c’erano state celebrazioni, discorsi, brindisi, è vero, ma quello che conta veramente l’aveva avuto. Aveva avuto l’abbraccio fraterno dei sopravvissuti e quello amorevole di coloro che vivevano nella pace e nella gioia. Potevano pure decidere, comandare, proibire, urlare, imprecare i prepotenti

Signori della Guerra e dell’Odio, coloro che credono di essere i padroni assoluti della vita degli altri! Lui, l’umile frate francescano aveva avuto la festa più bella, più completa, più dolce che mente umana potesse pensare. Tutti! Volti, voci, vite vissute, preghiere, canti, amore: aveva avuto tutto e nessuno avrebbe mai potuto rubargli la felicità di essere tutt’uno con quelli che aveva amato e col suo Signore. Sorrise e un canto di ringraziamento gli salì alle labbra mentre, rinfrancato e pieno di gioia, riprendeva con passo sicuro il suo cammino verso il suo esilio e il suo compito quotidiano.

Il sole calava e spariva dietro il crinale dell’isola e già le prime ombre invadevano le strade e le case ancora calde di sole del suo paese. Ma ora il vecchio sacerdote non era più triste: una gioia consapevole gli scaldava il cuore come un sole inestinguibile.


- “Finché tu vorrai, mio Signore... io sono pronto... - mormorò.

- Mi piacerebbe ritornare fra loro alla fine del mio tempo e riposare vicino a loro, tra amici semplici e buoni, vicino al mare. Forse però il mio destino è altrove e sulla mia tomba anonima scriveranno “Pulvis…” Ma tu sarai con me, ora e sempre. Fra quelle tombe ero un uccello che canta su un cipresso, una lucertola che sogna su una lapide calda di sole, ma essere con te è essere uomo, essere tuo figlio. E’ bello, poetico, rassicurante, gioioso essere e sentirsi francescano. E’ bello avere fede in te, è bello sapere che nessuno potrà rubarmi questa gioia.”


Padre Flaminio allargò le braccia in un abbraccio che comprendeva il mondo, sorrise ancora e riprese a camminare. I suoi sandali battevano ora sicuri e veloci le pietre della via.»












68 –  Mailing List Histria Notizie 25/12/13 La passione di Nino Cossiani per le lingue

LA PASSIONE di NINO COSSIANI per le lingue

Col passare del tempo certe persone acquistano nel ricordo uno strano potere. In me riemerge ogni tanto Nino Cossiani.

Incontrai, nel corso di un mio viaggio in Argentina, questo esule originario di Castellier di Visinada (Istria).  Dialogammo intensamente e a lungo, forse per tre giorni. A dire il vero, parlò soprattutto lui. Ed io lo ascoltavo con attenzione, perché trovavo interessantissimo quello che mi raccontava del passato, dell'Istria, e di quello che sarebbe potuto essere se...
Una sera mi raccontò del padre che sparì nel turbine delle violenze slave contro gli Italiani. "Ci fu chi vide mio padre che usciva dalla stanza dove era stato interrogato dai suoi aguzzini... Gli avevano strappato le unghie... Da allora di mio padre non si seppe più nulla."  
Così mi disse, Nino Cossiani nel suo hôtel di Villa Gesell  –  piccola località della costa atlantica  –  dove io avevo preso alloggio e di cui lui era proprietario. Poi, soffocando gli improvvisi singhiozzi aggiunse con una smorfia di orgoglio: "Seppi che non riuscirono a farlo parlare... Mio padre non tradì nessuno."

Ebbi modo di constatare in quei tre giorni che Nino Cossiani aveva una vera mania per le lingue. Ne conosceva diverse. Ma non si fermava... Continuava a studiarle con accanimento, lui che praticamente era mezzo cieco, con occhiali dalle lenti spesse come non ne avevo mai viste. Benché in avanti con gli anni, ne stava imparando una nuova prendendo lezioni private.
Prima di lasciarlo per ritornare a Buenos Aires, finalmente capii: egli avrebbe voluto cambiare la storia, magicamente, attraverso la propria disponibilità, la propria apertura all'"altro" di cui era disposto ad imparare ora persino la lingua. "Vede –  mi disse quell'ultimo giorno  –  forse saremmo potuti rimanere a vivere tutti insieme, in Istria, se solo ognuno avesse voluto fare lo sforzo di imparare la lingua dell'altro".

Capii... Era tormentato. Ritornava sempre indietro nel tempo. Avrebbe voluto ricostruire la storia. Pensava di aver trovato la formula per superare gli odi e coesistere con chi appartiene  ad un mondo culturale diverso dal nostro e ad un altro destino nazionale, ma con cui siamo costretti a vivere sullo stesso fazzoletto di terra.
"Cossiani-Cociancich", ormai anziano, col suo cercare convulso e febbrile d'imparare una lingua, e poi un'altra ancora – ne conosceva già tante  –  avrebbe voluto, per incantesimo, sanare la ferita, comporre la lacerazione, farci ritornare indietro... Rifare la storia. E soprattutto riportare in vita il padre, torturato e poi fatto sparire dai partigiani di Tito, i quali avevano una lingua materna diversa dalla nostra, che molti di noi non avevano mai cercato d'imparare.

Claudio Antonelli (Canada)






69 - Il Piccolo 14/12/13 Nel 1915 l'Italia chiamò alla Grande Guerra una città mai stata sua
Nel 1915 l’Italia chiamò alla Grande Guerra una città mai stata sua
 
Rassegna - i giorni di trieste
Domani al Teatro Verdi conferenza dello storico Mario Isnenghi sull’irredentismo trasmessa anche in diretta streaming sul sito del “Piccolo”
di Claudio Ernè
Dieci milioni di morti e sei di mutilati in un genocidio europeo che ha avuto tra Monfalcone, Gorizia e il Carso, uno dei suoi principali carnai. Gli altri portano il nome di Verdun, dei laghi Masuri, di Tennenberg. La guerra di trincea, i gas asfissianti, le mitragliatrici, i reticolari di filo spinato, le esecuzioni sommarie e le condanne a morte pronunciate dai Tribunali militari, hanno rappresentato il perimetro di una “non vita” in cui un secolo fa sono stati proiettati in varie ondate centinaia e centinaia di migliaia di giovani soldati - contadini e soldati-operai. Di chi ha preparato l’innesco di questo incendio e del ruolo che ha avuto l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intersa, lo storico Mario Isnenghi parlerà domani al Teatro Verdi, alle 11, nell’ambito della rassegna organizzata dal Piccolo in collaborazione con l’editore Laterza. “La città in guerra, Trieste deve ritornare all’Italia” è il titolo della conferenza. Un titolo provocatorio, destinato a far discutere e a suscitare antiche polemiche. «Trieste non era mai stata parte integrante dell’Italia», dice Mario Isnenghi. «Perché allora, prima e dopo la Grande Guerra, per almeno un paio di generazioni, si è sempre parlato del ritorno della città all’Italia? La buona fede dei più non rappresenta una garanzia di veridicità. Da centinaia di anni Trieste e il suo territorio facevano parte dell’Impero asburgico e in Italia in pochi, pochissimi, sapevano quanti sloveni, croati, tedeschi, ebrei, ungheresi, greci e serbi vi abitavano. Si voleva far credere che tutti fossero stati sempre degli irredentisti, animati dall’unico desiderio di far diventare la città il simbolo di una guerra benedetta e voluta». La parte più attiva politicamente, che ha agito per far uscire l’Italia dall’iniziale neutralità, proiettandola nel conflitto già in atto da dieci mesi, ha assunto il nome di «fronte interventista». Letterati, poeti, giornalisti, sindacalisti rivoluzionari, hanno alimentato il mito del «ritorno di Trieste all’Italia» anche se la città in precedenza mai era stata italiana. I poeti e i giornalisti hanno gridato nei comizi e nelle manifestazioni, dopo averne scritto nelle loro riviste, nei fogli, nei manifesti e sulle pagine dei quotidiani. La guerra di volta in volta veniva rappresentata come occasione rigeneratrice per l’individuo e la società, come strumento di protesta contro l’assetto dello Stato o, al contrario, come antidoto alla lotta di classe. Ma anche come conclusione ineludibile dell’epopea risorgimentale in cui prima il Piemonte, poi l’Italia unita si erano confrontate con l’Austra sui campi di battaglia. Mario Isnenghi ha esplorato le pagine di Marinetti, Soffici, D’Annunzio, Lussu, mettendo a fuoco il terreno di coltura di quel fenomeno politico: un misto di insoddisfazione e orgoglio, di accettazione e ribellione verso la società borghese che il conflitto aveva portato in superficie con tanta evidenza. Nei primi Anni del Novecento lo scollamento fra le istituzioni liberali e l’energia intellettuale del Paese era massimo, il discredito per le elites al potere nel Regno d’Italia era più che diffuso, la disistima per la democrazia parlamentare era molto forte, tanto a destra come a sinistra. E tutti coloro che la pensavano a questo modo videro nella guerra agli Imperi centrali l’occasione che non poteva essere perduta. Il passo fu breve da questa suggestione collettiva e in alcuni mesi si giunse alle “Radiose giornate di maggio”, alla rottura dei rapporti di collaborazione con l’Impero di Francesco Giuseppe, alla mobilitazione e alla dichiarazione di guerra. Da citare dopo il suo rientro dalla Francia gli infuocati discorsi di Gabriele d’Annunzio in cui il “poeta” inneggiò ripetutamente al mito di Roma, al Risorgimento, a Giuseppe Garibaldi. Dal 1910 aveva aderito all’Associazione nazionalista italiana il cui fine ultimo era quello di realizzare uno Stato contrassegnato dalla volontà di potenza, esattamente all’opposto dell’ “Italietta meschina e pacifista” di quegli anni. Questo accadeva in Italia e in parte anche tra i triestini. Vanno però citate alcune cifre. Gli irredentisti che indossarono la divisa dell’esercito di Vittorio Emanuele terzo, rischiando il capestro se catturati, furono 600. Mille i concittadini riparati in Italia; molti quelli rinchiusi nei campi di internamento austriaci. Oberhollabrunn, e Bruck and der Mur per citarne solo due. Al contrario circa quarantamila triestini risposero alla chiamata alle armi dell’Imperatore Francesco Giuseppe. Era il 28 luglio 1914 e sui muri della città comparve il proclama redatto in nove lingue: “Ai miei popoli”. Un secondo proclama fu affisso il 23 maggio 1915, quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria. “Il re d’Italia mi ha dichiarato guerra. Un tradimento di cui la Storia non conosce uguale è stato commesso dal regno d’Italia contro i suoi due alleati. Dopo un’alleanza durata oltre trent’anni l’Italia ci ha abbandonati nell’ora del pericolo per passare, a bandiera spiegata, nel campo nemico. Noi non abbiamo minacciato l’Italia, non ne abbiamo sminuito la considerazione, né tantomeno l’onore e gli interessi…” Anche questo proclama portava la firma dell’anziano e stanco imperatore la cui figura simboleggiava tristemente il signorile declino dell’Impero, le cui glorie riposavano ormai su antichi ricordi e negli ordinati scaffali di una mastodontica burocrazia. A Trieste in anni anche recenti ha imperversato non solo sulla copertina di un libro ma anche sul palcoscenico dei teatri e sulle pagine dei giornali la frase “l’Austria era un Paese ordinato”. Uno dei miti, uno degli slogan con cui siamo costretti a fare i conti anche se l’Austria descritta in quei libri e in quei copioni teatrali oggi non esiste più. Esiste solo nella memoria e alimenta attese deluse ma per questo inossidabili. Per smentire quell’ordine divenuto mito basta citare quando accade in città nei giorni radiosi del maggio 1915. Furono assaltate e bruciate la redazione e la tipografia del Piccolo. Stessa sorte per la palestra e la sede della Ginnastica triestina. Fu devastato il caffe San Marco e altri locali frequentati da irredentisti. Fatta a pezzi anche la statua di Giuseppe Verdi. La forza pubblica stette a guardare. Una cronaca precisa di quanto avvenne ci è stata regalata una dozzina di anni fa da una ricerca dello storico Lucio Fabi pubblicata nel libro “Trieste 1914-1918, una città in guerra” edito da Mgs. Testimone diretto degli incendi, delle devastazioni e dei furti compiuti dalla folla, fu un gruppo di scolare della Quinta A femminile della scuola di via dell’Istria. Mario Isnenghi nella prefazione di quel libro loda l’autore e la maestra che quasi un secolo fa fece scrivere di quei tumulti alle sue alunne “in presa diretta”. In lingua italiana e senza alcun distinguo o critica per quanto era appena accaduto nelle strade di Trieste.




70 - Osservatorio Balcani 19/11/13 Il Montenegro di Njegoš

Il Montenegro di Njegoš

Božidar Stanišić

A 200 anni dalla nascita di Petar II Petrović Njegoš (1 novembre 1813 – 31 ottobre 1851), poeta, vescovo e sovrano del Montenegro, uno sguardo su uno dei protagonisti della letteratura slavo meridionale
Per avvicinarsi alla complessa figura di Njegoš bisognerebbe allontanarsi da tutte le versioni sulla “verità” del suo ruolo politico, militare ed ecclesiastico, soprattutto da quelle proposte nell’ultimo ventennio. Innanzitutto, ci vorrebbe una lettura attenta de Il serto della montagna e de Il raggio del microcosmo, due lunghi poemi entrambi disponibili in lingua italiana.
Il primo esprime il dramma di un piccolo popolo che, stretto tra le grandi potenze – in primis l’Impero Ottomano, per il quale quella piccola isola di terra libera rappresentava un disturbo continuo, poi l’Austria e la Russia - e i problemi tribali interni, lottava per la propria sopravvivenza.
Il secondo poema è una riflessione filosofica, religiosa e poetica sull’esistenza terrena e su Dio, in particolare sulle complesse relazioni fra il male e il bene e sul senso della poesia.
Poi, si potrebbero visitare quelle parti del Montenegro antico che, guidato dai sovrani della stirpe dei Petrović, faticosamente ma con incredibile tenacia militare e saggezza politica riuscì a navigare libero nelle acque dominate dalle grandi potenze di allora.
Infine, bisognerebbe andare là dove ancora ci sono dei montenegrini che conoscono a memoria Il serto della montagna, poema tanto glorificato da parte serba e montenegrina (spesso al di fuori di ogni realistica considerazione sulla storia e la letteratura), quanto negato e accusato dai musulmani bosniaci in quanto fonte del nazionalismo panserbo e invito alla pulizia etnica e al genocidio degli anni novanta.
Là significa anzitutto la cittadina di Cetinje e i suoi dintorni, il lago di Scutari, la montagna Lovćen.

La vita di Njegoš
Sono passati molti anni dall’estate del 1978, l’anno del mio primo viaggio in Montenegro. Le poesie riflessive di Njegoš erano uno degli argomenti della mia tesi di laurea sul romanticismo serbo. Božidar Pejović (1940-1979), il mio professore alla Facoltà di filosofia di Sarajevo, originario del Montenegro – ancor oggi mi sembra che questa persona mite, dallo sguardo profondo sulla letteratura, sapesse tutto su Njegoš - una volta mi disse che è vero, anzi verissimo, che il poeta sta soprattutto nella sua opera. È là che dobbiamo cercarlo. Però, diceva il professore, c’è qualcosa che si respira anche nell’ambiente in cui l’opera è nata. Quel respiro, nel caso di Njegoš, è paragonabile a quello di Weimar, della casa di Goethe. Con una differenza: è difficile trovare un tedesco che conosca il Faust a memoria!
A Njeguši, villaggio nativo di Njegoš, poi a Cetinje, antica capitale del Montenegro, a Rijeka Crnojevića e in altri paesini sul lago di Scutari, incontrando persone per cui Njegoš è semplicemente Vladika (il vescovo) oppure Rade Tomov (Rade, figlio di Tomo) mi accorgevo di quanto fosse vivo il poeta Njegoš e quanto la sua vita fosse incisa nella memoria della gente.
Da un'osteria nelle vicinanze della casa natale di Vladika, a Njeguši, dove il prosciutto che porta il nome del villaggio viene tagliato a fette spesse come un dito e viene servito un vino denso come sciroppo, a Cetinje e Lovćen, dove la vetta Jezersko (1660 m) è dominata dal Mausoleo del poeta, il viaggiatore, non importa quanto informato sulla vita di questo grande personaggio, può ascoltare un unico racconto dal titolo “La vita di Njegoš”.
Alcune domande fatte dai paesani si incidono nella memoria: “Sapete che Rade Tomov, nipote di Petar I Petrović, aveva solo diciassette anni compiuti quando, nel 1830, dovette prendere il trono del sovrano e la tonaca di vescovo, in tempi difficili per il nostro paese?”; “Sapete quanto era colto, che conoscenza aveva della filosofia greca?”; “Sapete che non era facile governare un paese come il nostro, diviso in tribù litigiose, e che una volta disse: 'Io sono sovrano fra i barbari, e barbaro fra i sovrani'?”; “Sapete quanto ci voleva bene, tanto da vendere a Trieste la medaglia con cui era stato decorato da Metternich, principe austriaco, per comprare del grano per il popolo affamato?”; “Sapete che a Roma, nella chiesa che custodisce le catene di San Pietro, a proposito dell’usanza di baciarle disse: 'I montenegrini non baciano catene'?”; “Sapete che, costruita la cappella sulla vetta Jezersko, disse ad alcuni collaboratori: 'Mi seppellirete qui', e loro, perplessi, gli dissero che la vetta più alta era lo Štirovnik (1749 m), ma Vladika rispose che là avrebbero potuto seppellire qualcuno più grande di lui?”.
Una vecchia di Cetinje, toccandosi con le dita la fronte, mi disse infine: “Era più grande di tutti noi, e non solo per la sua statura di gigante…”

I funerali di Njegoš
All’inizio degli anni settanta, in Jugoslavia, si era acceso il dibattito sulla costruzione del Mausoleo. Il potere comunista montenegrino, appoggiato da Tito in persona, voleva l’abbattimento della chiesa sulla vetta Jezersko, certamente troppo cristiana. Fra i contrari c’erano nomi celebri come Miroslav Krleža e Meša Selimović. Il secondo, in particolare, rifiutò seccamente anche di partecipare al comitato per la costruzione del Mausoleo, basato sul progetto del grande scultore croato Ivan Meštrović. Secondo Selimović si trattava di un’opera inutilmente faraonica e offensiva nei riguardi dell’ultimo desiderio del grande poeta. Viene ancora ricordato il gesto di un uomo di Bijelo Polje, di nome Iso Mahmutović, capocantiere di una ditta edile di Titograd (l'attuale Podgorica), che rifiutò l’ordine di abbattere la chiesetta dicendo: “Io non distruggo le cose sante di nessuno”. Si era licenziato, poi era andato a lavorare in Germania. E con lui rifiutò gli ordini un intero gruppo di operai, tutti musulmani, fra cui c'erano anche alcuni albanesi originari di Plav e Gusinje.
Beato colui che vive per sempre /
aveva ragione di essere nato…
I versi di Njegoš de Il serto della montagna, inseriti nel contesto della sua ultima sepoltura, in realtà la settima, risuonano a questo punto ironicamente e potrebbero essere riletti. Qualcuno vive davvero per sempre, ma le sue ossa di tanto in tanto vengono disturbate.
Nel lontano 1851, Vladika fu sepolto a tempo determinato nel Monastero di Cetinje, vicino a Biljarda, la sua residenza. Nel 1854 fu trasferito nella antica cappella sulla cima Jezersko. Nel 1916 il comando dell’esercito austriaco ne ordinò la riesumazione e il segreto trasferimento nel Monastero di Cetinje. Nel 1925 le ossa di Njegoš (la cui salvezza si deve ad un soldato serbo al servizio dell’esercito austriaco) vengono nuovamente sepolte in una nuova chiesa, edificata al posto di quella vecchia distrutta durante la guerra dai cannoni austriaci delle Bocche di Cattaro. Nelle cronache ritorna un luogo comune: la nuova chiesa di Lovćen era stata costruita perché voluta dal re Aksandar Karadjordjević, ma in realtà il re avrebbe voluto anche il Mausoleo, quindi l’opera dello stesso Meštrović da tempo avrebbe goduto anche dell’appoggio della corte serba. L’arcivescovo Gavrilo Dožić, però, si era opposto alla volontà del re minacciando le dimissioni. Nel 1972 infine, nel momento dell’abbattimento della chiesa, quelle ossa furono nuovamente esumate e nel 1974 di nuovo seppellite. Se il viaggiatore si fermasse a Ivanova Korita, non lontano da Cetinje, potrebbe notare un mucchio di pietre lavorate coperte di erba e terra: sono di quella chiesa del 1925.
Il Njegoš di Ivo Andrić
Sulla vita e l’opera di Njegoš sono stati scritti numerosi libri, frutto di profonde ricerche storiche, biografiche e letterarie. Nessuno come Ivo Andrić, però, è riuscito a realizzare una sintesi degli sguardi sulla molteplice figura di Petar II Petrović Njegoš, sul suo dramma personale vissuto fra le diverse vocazioni governative, religiose e poetiche. Fra i nove saggi di Andrić scritti sul grande poeta nell’arco di quattro decenni, spicca quello del 1935, Njegoš come eroe tragico del pensiero del Kosovo (il testo non è tradotto in italiano).
Scritta nel periodo in cui il mito romantico del Kosovo, che per la generazione di Andrić era una delle basi dell’idea di liberazione e indipendenza degli slavi meridionali, veniva deviato dai nazionalisti serbi di allora, l'opera sembra attuale anche oggi. Questo saggio non è apoteosi, né conferma dei luoghi comuni della leggenda del Kosovo; è un prodotto dello sguardo di Andrić su Njegoš e sulla sua figura di poeta diviso fra l’impegno politico e militare da un lato e la poesia dall’altro. Pure qui Andrić è Andrić – spietato nelle rivelazioni dei fatti dell’epoca e decisivo nella scelta delle fonti, tra le quali spicca la corrispondenza diplomatica di Vladika, i viaggi in Europa e i ricordi delle persone a lui più vicine.
Dio e Kosovo
Cosciente delle difficoltà di avvicinarsi a Njegoš, Andrić ricorda che ne Il serto della montagna sono due le parole più frequenti: Dio e Kosovo. Njegoš spesso incominciava con questa frase la sua corrispondenza con i russi e con i turchi: “Dal crollo del nostro regno”. Quel regno è serbo, un ramo del quale, secondo Njegoš, “non abbattuto allora dai turchi ha lasciato le terre dei propri avi e alla fine della fuga ha trovato rifugio in queste montagne”.
“Nessuno”, scrive Andrić “ha capito meglio di Alipaša Stočević, visir di Erzegovina, uomo saggio e sfortunato, chi è Njegoš, quando ha detto una verità semplice e profonda: ‘Giuro sulla fede, lui è il vero principe serbo del Kosovo’. Questo ritratto di Njegoš, però, è fatto anche di sfumature che rivelano il suo dramma individuale, non privo di dubbi e debolezze. Innanzitutto, la vocazione ecclesiastica non era mai entrata nel suo spirito. Una volta disse: “E’ più facile essere vescovo che uomo”.
Nel saggio di Andrić viene citata anche l’opera Lettere dall’Italia, dello scrittore serbo Ljuba Nenadović (1826-1895), in cui è descritto il secondo viaggio di Njegoš in Italia, già gravemente ammalato dalla tubercolosi e “fosco come Byron”. In un dettaglio di straordinaria bellezza viene descritto Njegoš davanti al ritratto di Gesù dipinto da Raffaello, in un altro la sua passeggiata fino all’ultimo livello del Colosseo, “dove si era fermato finché il sole non tramontò e aspettammo le stelle”.
E’ vero: il Njegoš di Andrić è soprattutto l’uomo combattente, cosciente sia della propria posizione nei confronti della potenza da sempre minacciosa, l’Impero Ottomano, che delle relazioni complesse con l’Austria e la Russia. Il suo aut aut, drammaticamente sottolineato nei versi de Il serto della montagna: “La croce e la mezzaluna, due simboli terribili / sopra le tombe regnano”, proviene dall’uomo cosciente della dolorosa questione della sopravvivenza di fronte al pericolo ottomano. Nella sua esclamazione “che accada ciò che non può essere” ha sintetizzato ciò che da Andrić viene collegato alla storia antica di un piccolo popolo da secoli allontanato dalle correnti culturali europee.
Purtroppo, però, Njegoš è da anni “spiegato” prevalentemente da coloro che strumentalizzano la sua figura, che proiettano il suo impegno politico e militare nei tempi odierni non rendendo conto né delle circostanze del passato, né della sostanza del suo messaggio umano e poetico.








71 – La Voce del Popolo 23/10/13 Cultura - Venezia - Canaletto come 270 anni fa torna dove creò il suo capolavoro - Esperienza esclusiva
Canaletto come 270 anni fa torna dove creò il suo capolavoro

Ilaria Rocchi
Quali sensazioni provava Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (1697 – 1768), osservando quello scorcio preciso del Canal Grande, illuminato da un cielo di azzurro oltremare, che si specchia su un’acqua verde turchino carica di rifrangenze di luce e di colore? Si stacca su tutto la Basilica di Santa Maria della Salute, barocca meraviglia di marmo bianco, progettata da Baldassare Longhena – con attenzione ai modelli del Palladio – come ex voto della città dopo l’ennesima pestilenza; più in là i Magazzini del Sale e la Punta della Dogana e, sull’altra sponda, Palazzo Ducale e Riva degli Schiavoni...; appare una città brulicante di vita, incontri, attività commerciali, nobiluomini e mercanti, gondole del Bacino di San Marco, barche, passanti di cui si riescono a percepire persino le fatture dei vestiti.
È Venezia, la Serenissima, la Dominante, la Capitale, eterna e affascinante, celebrata dalle opere di pittori e letterati. Nel XVIII secolo è stata oggetto di scelta per i vedutisti e Canaletto è stato l’ultimo maestro a essere riuscito a immortalare il suo fascino e l’eleganza settecenteschi, ritraendo gli angoli più appartati, oppure deformando le angolazioni delle vedute più celebri, per aumentarne la singolarità e la spettacolarità.
Il progetto «Gero qua»
Rivivere almeno un pizzico di quelle atmosfere di 270 anni fa sarà possibile grazie a un evento esclusivo, che consentirà di ammirare il capolavoro di Canaletto, una delle sue vedute più belle, “L’entrata nel Canal Grande dalla Basilica della Salute”, esattamente nel luogo dov’era stata ideata e creata, nell’incantevole loggiato dal quale egli, con la camera ottica, trasse le precise linee delle architetture che tra il 1740 e il 1745 traspose nella sua monumentale tela. Il dipinto sarà esposto proprio nella sala ad angolo dell’Abbazia di San Gregorio, situata all’ingresso del Canal Grande, con modalità mai prima sperimentate in Europa, per i quasi cinquanta giorni di esposizione.
È “Gero qua Canaletto” (ossia ero qui in dialetto veneziano), la mostra che avrà luogo a Venezia dal 10 novembre al 27 dicembre (supportata da Fondaco srl di Enrico Bressan e Giovanna Zabotti), in una location unica: l’Abbazia di San Gregorio, un edificio insolito e complesso, a lungo dimora dei monaci benedettini, ma che ha anche ospitato la Raffineria Pubblica dell’Oro della zecca veneziana, ed è stata intaccata durante le peripezie della guerra. È stata poi la famiglia Buziol ad acquistarla e restaurarla. “Più che una mostra, ‘Gero qua Canaletto’ vuol essere soprattutto un’esperienza emozionale”, afferma sul “Gazzettino Nordest” Enrico Bressan, presidente di Fondaco, società impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico-storico a Venezia, colui che ha realizzato il progetto espositivo, in cantiere da oltre due anni. Era infatti dal 2010 che la famiglia Buziol meditava di riportare il Canaletto a Venezia: la miccia fu la mostra londinese alla National Gallery “Canaletto e i suoi rivali”, dove Silvia e Giampaolo Buziol riconobbero la veduta particolarmente familiare, quella appunto dalla finestra dell’Abbazia.
Sintesi assoluta ed emblematica
Il Canaletto realizzò tre analoghe vedute, di cui una è di proprietà delle Collezioni Reali della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Questa che sarà visitabile a Venezia, “L’entrata nel Canal Grande dalla Basilica della Salute”, è di proprietà della famiglia Terruzzi e finora è stata poco esposta. Prima di ritornare temporaneamente “a casa sua”, l’olio era stato proposto alla mostra “Old Masters from Wiltshire Houses” a Salisbury nel 1936, e, con l’attuale provenienza, a Madrid (Museo Thyssen-Bornemisza), Roma (Vittoriano), Milano (Palazzo Reale) e Parigi (Museo Maillol).

Canaletto affronta meglio di ogni altro una problematica comune a tutti i pittori di veduta: abbracciare con un solo sguardo ciò che l’occhio non riesce a comprendere. E questo olio ne rappresenta una sintesi assoluta ed emblematica che si riflette in una composizione estremamente armonica e unitaria. Il punto di ripresa adottato qui da Canaletto è tra quelli da lui più amati e rappresentati in più varianti e angolature diverse: la prima volta a noi nota nella tela databile 1722-23 (ora Dresda, Gemäldegalerie), probabilmente acquistata direttamente dal conte Johann Joseph von Wallestein (1684 – 1731) proprietario del Castello di Dux (o Duchcov) in Boemia, dove Casanova passò gli ultimi anni della sua vita. Il nipote ed erede di questi, Franz Joseph Georg, nel 1741 vendette 268 delle proprie 350 tele ad Augusto III, re di Polonia, Elettore di Sassonia, tra cui “due prospettive veneziane di Canaletto”. Una seconda versione cronologicamente intermedia venne eseguita per Joseph Smith intorno al 1730 (ora Windsor, Collezioni Reali).

Confronto tra passato e presente
Il taglio della veduta, ripresa con le spalle al Canal Grande e lo sguardo rivolto verso il Bacino di San Marco, è uno dei più scenografici concepiti dall’artista in quanto consente la costruzione di un’apertura spaziale amplissima, che si avvale, sulla destra, di una quinta teatrale ammaliante com’è il magniloquente tempio del Longhena.
Escludendo una parallela quinta speculare a sinistra, il Canaletto evoca un ampliamento dello spazio che parrebbe quasi dilatarsi ad libitum, in una luminosità ricca di bagliori metallici, che si rifrange nella cesura architettonica dell’orizzonte, diaframma ideale tra laguna e cielo: in questo orizzonte ricco di una miriade di dettagli architettonici, si inserisce tutto un mondo di vita quotidiana che umanizza la scena, la contestualizza e ravviva con quella capacità unica dell’artista di creare un “fermo immagine” che rende anche il minimo particolare protagonista del racconto.
Dai suggestivi spazi della medievale Abbazia di San Gregorio – da anni chiusi al pubblico –, si avrà dunque la possibilità di compiere un raffronto tra la tela e l’odierno spazio urbano, tra storia e contemporaneità – non troppo cambiata dal punto di vista architettonico, dove alle gondole si sono affiancati vaporetti e ci sono due campanili che prima non esistevano – e, perché no, tra irreale e reale.
Esperienza esclusiva
Scritto da Redazione
Un evento non proprio alla portata di tutti. Esclusivo. Infatti, sarà piuttosto elevato il prezzo da pagare per poter vivere la magia del luogo, ammirare quel preciso scorcio immortalato dal Canaletto, resistito allo scorrere dei secoli, affacciati alla finestra dalla quale l’artista osservò lo scorcio del Canal Grande, con le sue gondole e il marmo bianco della Basilica della Salute.

Il costo del biglietto d’ingresso arriva a quota 400 euro per un’emozione da consumare in perfetta solitudine, durante la notte, e scende a 280 euro per la tappa solitaria nelle ore diurne. In compagnia i costi del ticket si riducono sensibilmente: 50 a testa per un gruppo di otto persone – il massimo previsto – in notturna, rispettivamente 35 durante il giorno. In ogni caso, l’esperienza potrà durare un’ora al massimo, e si potrà partecipare a “Gero qua Canaletto” solo prenotando sul sito ufficiale (www.canalettovenezia.it).
Va anche detto che l’Abbazia sarà aperta 24 ore su 24. Inoltre, a seconda dell’orario di visita, verrà offerta una consumazione (caffè, tè, bibita, ecc.); all’uscita, a ogni visitatore verrà consegnata una foto celebrativa dell’evento riprodotta su cartoncino. L’opera e l’artista verranno introdotti da “Point of view”, film d’autore di Francesco Patierno; nella sala adiacente verrà proiettato un filmato curato da Maurizio Calvesi, con una tecnica innovativa in altissima definizione, che proporrà una lettura inedita e dettagliatissima dell’opera.
Aggiungiamo che il primo proprietario del dipinto fu Lady Lucas and Dingwall; la tela venne acquistata successivamente da Henry Grey, Duca di Kent; nell’aprile del 1970, passando da Sotheby’s a Londra, finì nelle mani di Angelo Guido Terruzzi.



72 -  East Journal 01/12/13  Armenia: La vita e la morte ai piedi dell’ Ararat, la montagna del mistero

ARMENIA: La vita e la morte ai piedi dell’ Ararat, la montagna del mistero

Luca Vasconi  

Nel 2010, di ritorno dalle mie lunghe peripezie asiatiche, varcata la frontiera tra Iran e Turchia, impiegai del tempo e spesi notevoli energie nervose, nonostante le evidenti e immediate prove che le reflex digitali consentono di fornire, per convincere un “simpatico” ed egocentrico militare turco, materializzatosi dal nulla, che l’oggetto della mia foto non era lui, ma un soggetto di gran lunga più interessante: il monte Ararat.

Il mio sguardo si orientò, estasiato, verso l’alto, alla fine di una lunga pianura. Non fu certo una minuscola postazione militare, sapientemente mimetizzata tra gli arbusti, l’obiettivo del mio interesse e del mio scatto. Ma vallo a spiegare!

Con i suoi imponenti 5165 m s.l.m., la sua storia millenaria, il suo alone di sacralità, il monte Ararat domina il territorio circostante, con la forza attrattiva di un magnete gigante.
La sua presenza è forte: lo vedi, lo senti. Sei girato in direzione contraria? È fuori dalla tua visuale? Sai comunque che Lui è lì, lo percepisci. Tu osservi Lui. Lui osserva te. E non sei il solo. Ha osservato e vegliato su generazioni e generazioni di uomini, per secoli. Come ci si sente piccoli, al cospetto del monte Ararat!

Non che fossi digiuno di montagne: le Alpi sono casa mia, le splendide Dolomiti un vanto del mio paese; vivi i ricordi dei paesaggi mozzafiato delle Ande sudamericane, dalla Patagonia al Venezuela; fresche e scolpite nella mia memoria le immagini delle celebri vette della catena Himalayana, con i suoi maestosi ottomila. Montagne superbe, altezze anche superiori a quelle del monte Ararat. Paesaggi meravigliosi, per certi versi anche più suggestivi.

Ma Il monte Ararat è diverso, è un unicum: una montagna di cinquemila metri che si staglia, solitaria, nel bel mezzo di un territorio pianeggiante. Puoi vederne la figura per intero, dalla base fino alle cime perennemente innevate, in tutta la sua imponenza.

Puoi viaggiare per chilometri e chilometri, varcando le frontiere di tre stati: Iran, Turchia ed Armenia e lui è sempre lì, imperterrito, a tenerti compagnia.
Il fascino che l’Ararat suscitò in me fu immediato. Ne fui colpito. Ma non era quello il tempo per una conoscenza approfondita. La sua vista lentamente svanì. Continuai in direzione di Van, per tuffarmi nel cuore del Kurdistan turco.

Una foto non bella, salvata dalle grinfie del vanitoso militare turco, rimase a ricordo della mia immediata infatuazione con questa montagna.

Fu il viaggio in Armenia, a cavallo tra febbraio e marzo del 2013, a farmi comprendere quanto quelle prime sensazioni fossero esatte: l’amore per l’Ararat riesplose fulmineo. Fu una presenza costante nel piacevole periodo trascorso nel paese del Caucaso.

Un’emozione provata in passato solo al cospetto dei miei adorati vulcani: l’Etna, lo Stromboli, il Vesuvio, i vulcani dell’Indonesia. Elementi naturali potenti, capaci di influenzare tutto l’ambiente circostante, la vita e il carattere delle persone che abitano nei dintorni. Anche l’Ararat è un monte di origine vulcanica. Non è più attivo da secoli, d’accordo (l’ultima eruzione risale all'età del bronzo), ma la sua presenza è viva, palpabile.

Nelle giornate di sole è ben visibile dalla capitale Yerevan; domina incontrastato sulla città di Artashat; dallo splendido monastero di Khor Virap ti sembra addirittura di poterlo toccare.

Una vicina, sottile e beffarda linea di confine lo rende irraggiungibile agli armeni: Il monte è in territorio turco. La frontiera tra i due paesi è chiusa, a causa delle irrisolte tensioni storico-politiche tra Turchia e Armenia.

“Vedere ma non potere”: un ulteriore motivo di fascino per me, una spina conficcata nel cuore di ogni armeno.

Uno dei luoghi più importanti, simbolici ed evocativi per la storia armena, il Memoriale per le vittime del Genocidio Armeno del 1915, nella capitale Yerevan, gode di una splendida, ma allo stesso tempo “crudele”, vista sul monte Ararat.

Una frontiera distante pochi chilometri ma invalicabile, protetta da imponenti fortificazioni militari, spezza il sogno di poter raggiungere il monte, situato in una terra storicamente appartenente all'Armenia, che gli armeni rivendicano come propria. Vedere la “loro” Montagna Sacra nelle mani dei turchi, che tanta sofferenza nel corso del ‘900 hanno inferto al loro popolo, è fonte di rabbia e dolore.

Ogni singolo armeno, da coloro che vivono nel paese, alle milioni di persone che, a causa della diaspora armena, vivono in Europa, negli Usa e sparsi per il mondo, sente “suo” questo monte.

Il nome “Ararat” in lingua armena significa “luogo creato da Dio”. In lingua turca, per ironia della sorte, “montagna del dolore”, il sentimento provato dagli armeni al di là del confine.

La montagna ha una grande valenza simbolica e religiosa, ancor più in un paese come l’Armenia, che fu il primo paese al mondo ad adottare grazie a San Gregorio Illuminatore, nell'anno 301, il Cristianesimo come religione di stato, precedendo di pochi decenni l’impero romano.

Secondo la Bibbia, Noè giunse sulla cima dell’Ararat quando il diluvio universale, scatenato da Dio per punire gli uomini, ebbe finalmente termine dopo cinque lunghi mesi. La leggenda vuole che l’Arca riposi tra i ghiacci delle sue alte vette.

Elementi religiosi e leggende hanno contribuito a render ancor più grande l’aura di mistero che circonda questa montagna.

A partire dal XIX secolo, numerose spedizioni si sono avventurate, senza successo, sulle sue cime innevate alla ricerca dell’Arca.

Misteriose foto aeree, scattate alla fine degli anni ’40, rivelano la presenza sulla cima del monte di uno strano oggetto che alcuni studiosi biblici sostengono esser i resti dell’Arca di Noè. L’oggetto misterioso è conosciuto sotto il nome di “anomalia dell’Ararat”, e ha dato adito a suggestivi dibattiti che, fino ad oggi, per la verità, non hanno trovato alcun riscontro oggettivo.

La zona al confine tra la Turchia e l’Armenia, un paese che fino a pochi anni fa faceva parte dell’impero sovietico, rivestì durante gli anni della guerra fredda un sensibile interesse strategico-militare. E’ tutt'oggi una zona fortemente militarizzata. Le autorità turche non consentono di raggiungere le vette del monte.

Nel 2004 una spedizione organizzata per risolvere il mistero dell’"anomalia dell’Ararat” fallì per mancanza di permessi: le autorità turche negarono la scalata alla vetta. Il mistero, protetto da “segreto militare”, può oggi dormire sonni tranquilli, aumentando il misticismo legato a questa vetta.

Nei giorni trascorsi in Armenia più volte mi recai nelle zone ai piedi del monte Ararat.

La visita al meraviglioso monastero di Khor Virap, rappresentato su ogni depliant e cartolina, fiore all'occhiello del turismo armeno, fu per me un’ottima scusa per perdermi nella pianura circostante e dedicarmi al mio principale interesse: il contatto con la gente del posto, le loro storie di vita.

Dove vai oggi? Le domande di Anna e Armen, gli accoglienti fratelli proprietari dell'Hostel Glide, la casa-famiglia in cui alloggiai a Yerevan. “anche oggi torno a Khor Virap”, la mia risposta, davanti alla succulenta colazione preparata dalla loro madre.“Di nuovo? ma non l’hai già visitato il monastero?”

C’è voluto poco tempo perché la famiglia Sargsyan iniziasse a conoscere “l’anomalo” viaggiatore che stavano ospitando: ai magnifici monasteri e alle altre attrazioni turistiche dell'Armenia dedicai qualche ora. Dedicai invece giorni al perdermi, in compagnia della mia reflex, nei campi, nelle piccole città e nei mercati della zona ai piedi dell' Ararat. Girovagai nei quartieri fatiscenti della città di Artashat e nelle strade fangose di Garni, tornando sempre entusiasta, con qualche foto in più e le mie piccole/grandi storie di vita.

“Buona giornata Luca, stasera ci racconterai le tue storie”, il loro saluto mattutino accompagnato dagli scodinzolii di Brinkley, il simpatico labrador della famiglia.

Tra le tante, ne racconterò una: curiosa, divertente, triste e folkloristica al tempo stesso. Uno di quei racconti che sembrano partoriti dal genio di Emir Kusturica, ambientata in Caucaso, anziché nei Balcani, nella quale la realtà si mischia, e a volte supera, la fantasia.

Mi aggiravo, in una fredda e soleggiata mattina di febbraio, nei pressi di un piccolo cimitero ai piedi del monastero di Khor Virap quando scorsi in lontananza un prete con intorno un capannello di gente. Mi avvicinai e osservai, in silenzio, la cerimonia funebre, ormai quasi giunta al termine. Un anziano signore si avvicinò, mi salutò e con con gentilezza mi presentò alle altre persone.
“Sei italiano? magnifico!” “Tu oggi sei nostro ospite amico, tu sei un italiano vero, e non puoi dir di no!” mi fu detto, in un discreto inglese.
Mi ritrovai, a distanza di dieci minuti, nella macchina di Nazeli e Azad, i figli dell’anziana donna deceduta, senza la più pallida idea di dove fossimo diretti.
Un fragoroso coro partì all'unisono in mio onore: “l'italiano”, Il tormentone anni '80 di Toto Cutugno, fece tremare i vetri della vettura: “ lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano...perché sono un italiano, un italiano vero!”. Io ne conoscevo solo il ritornello, loro ogni singola parola, in perfetto italiano!
Passai le seguenti cinque ore a "festeggiare un funerale", in compagnia di un centinaio di persone mai viste prima. Mi misero a capotavola, davanti a un tavolo lunghissimo, inbandito di ogni ben di dio, cibo sufficiente a sfamare Noè e i suoi animali per tutti i cinque mesi del diluvio. Infiniti, toccanti brindisi ad alto tasso alcolico e popolari canzoni armene, in onore della deceduta, si alternarono a gioiosi brindisi inneggianti alla solenne amicizia tra Italia e Armenia, accompagnati dal repertorio completo delle canzoni di Pupo, Adriano Celentano, Al Bano & Romina Power e Toto Cutugno, in mio onore.

L’”innocuo” Festival di San Remo, negli anni ’80, fu uno dei pochi “prodotti” dell’ occidente che riuscì a rompere il muro della censura, spopolando sulle televisioni sovietiche. La conseguenza di questa storica, clamorosa apertura all'occidente è che ancora oggi, nei paesi dell’ex impero sovietico l’Italiano più famoso non sia Leonardo da Vinci, ma Pupo. “Gelato al cioccolato” batte, e di gran lunga, la Gioconda. Non vi sono dubbi.

Al cospetto dei mie ospiti mi sentii impreparato, per pessime qualità canore e scarsa conoscenza dei testi dei miei illustri compatrioti. Arrivai sul punto di pensare, Cutugno mi perdoni, di non esser un italiano vero.

La vodka lenì l’imbarazzo. La mia onorevole italianità fu presto ristabilita.

Il viaggio in Armenia terminò senza che riuscissi a svelare il mistero dell’anomalia dell’Ararat; lo zoom della mia Canon, purtroppo, non fu così potente da permettermi di passare alla gloria immortalando l’Arca.

Scoprii, in compenso, l’affascinante mistero dell’anomalia del funerale/festa ai piedi dell’Ararat, una tradizione da noi decisamente poco in voga, che fa riflettere sul diverso approccio culturale nei confronti della morte e sui diversi modi di esorcizzare il dolore.

Il reportage fotografico su questa mia ultima bizzarra esperienza, fatte salve un paio di foto miracolosamente non sfocate, è naufragato nella vodka. Gli eventi mi travolsero, vissi ogni attimo. Scattare sotto i fumi dell'alcol, con un bicchiere nella mano sinistra e un formaggio di capra armeno nella destra non sarebbe comunque stato facile, credetemi.

In compenso, da quel indimenticabile giorno, so con certezza come vorrei che il mio funerale fosse “festeggiato”: tra, mi auguro, una cinquantina d'anni, come colonna sonora della mia dipartita pensavo però a David Gilmour & Roger Waters. Al Bano & Romina mi scuseranno.




La Mailing List Histria ha il piacere di inviarVi la “Gazeta Istriana” sugli avvenimenti più importanti che interessano gli Esuli e le  C.I. dell' Istria, Fiume e Dalmazia, nonché le relazioni dell'Italia con la Croazia e Slovenia.
Vi invitiamo conoscere maggiori dettagli della storia, cultura, tradizioni e immagini delle nostre terre, visitando i siti :
http://www.mlhistria.it
http://www.adriaticounisce.it/
http://www.arupinum.it

MAILING LIST HISTRIA
RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE
A CURA DI MARIA RITA COSLIANI, EUFEMIA GIULIANA BUDICIN E STEFANO BOMBARDIERI

 N. 899 – 21 Dicembre 2013
    
Sommario


591 - Mailing List Histria Notizie –  21/12/13  Rassegna Stampa 2013 ML Histria
592 - Il Piccolo 18/12/13  Restituzione dei beni agli esuli, Zagabria accelera (Andrea Marsanich)
593 - La Voce del Popolo 20/12/13 Pola -Sulla strage di Vergarolla disponibilità a indagare
594 - La Nuova Voce Giuliana 01/12/13 Dar voce alle tante anime degli esuli (Carmen Palazzolo Debianchi)
595 - Corriere della Sera 17/12/13 Roma:  Simone Cristicchi, musical nel "Magazzino 18" (Laura Martellini)
596 - Il Piccolo 15/12/13 Rinasce la tratta ferroviaria Pola-Lubiana (p.r.)
597 - Il Piccolo 15/12/13 «Metropolitana leggera da Trieste a Capodistria» (Ugo Salvini)
598 - La Nuova Voce Giuliana 01/12/13 I giovani alla conoscenza della storia dell'Istria
599 - La Voce in più Dalmazia 14/12/13 Storia - Lo studioso Monzali: «In Dalmazia si sviluppò una specifica cultura italiana»
600 - La Voce in più Dalmazia 14/12/13 L'amica e gloriosa Cattaro rivive in una guida trilingue (Ilaria Rocchi)
601 - Il Piccolo 17/12/13 Il Libro -  Ma i triestini nel 1914 andavano tutti al mare aspettando la guerra (Pietro Spirito)  
602 - Il Piccolo 19/12/13 Lubiana vuole una parte del “tesoro” di Tito (Stefano Giantin)
603 -  East Journal 18/12/13 Allargamento UE: promossi Serbia e Montenegro, rimandate Albania e Macedonia (Davide Denti)



Rassegna Stampa della ML Histria anche in internet ai seguenti siti  :
http://www.arcipelagoadriatico.it/
http://10febbraiodetroit.wordpress.com/
http://www.arenadipola.it/


591 – Mailing List Histria Notizie –  21/12/13  Rassegna Stampa 2013 ML Histria

Rassegna Stampa 2013 ML Histria

Anche quest’anno abbiamo raggiunto 250 destinatari legati al mondo e alle vicende istriano, fiumano e dalmate.
La Rassegna Stampa ML Histria ha contenuto 600 articoli tratti da quotidiani e riviste. Un ringraziamento a tutti gli amici e Associazioni che ci hanno segnalato le ultimi recensioni d’attualità.  Anche nel nuovo anno proseguirà questa nostra quasi scommessa iniziata nel 2002, sarà il nostro quattordicesimo anno .

Un Buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti voi ad alle vostre famiglie
Eufemia G.Budicin – M.Rita Cosliani – Stefano Bombardieri



592 - Il Piccolo 18/12/13  Restituzione dei beni agli esuli, Zagabria accelera
Restituzione dei beni agli esuli, Zagabria accelera

di Andrea Marsanich

ZAGABRIA. La Croazia preme sull’acceleratore in materia di restituzione ai cittadini stranieri dei beni nazionalizzati o confiscati dal regime comunista di Tito. La conferma che qualcosa si stia muovendo dopo lunghi anni di immobilismo è arrivata dal recente incontro a Zagabria tra il presidente del Sabor (il parlamento croato), Josip Leko, e la sua collega austriaca Barbara Prammer. Dopo il colloquio a quattr’occhi, c’è stata una conferenza stampa in cui la Prammer ha rilevato come Vienna guardi con particolare attenzione a questo tema. «L’importante – ha detto la presidente del parlamento austriaco – è che la restituzione delle proprietà ai legittimi proprietari sia fatta in modo leale e corretto, senza alcuna discriminazione». A tale proposito Leko ha comunicato che sono in via di stesura a Zagabria le modifiche alla legge sul risarcimento dei beni nazionalizzati o confiscati all’epoca della Jugoslavia.
Niente discriminazioni, insomma, nei riguardi dei cittadini d’oltreconfine, di coloro che non possiedono la “domovniza”, il certificato di cittadinanza croata. La nuova legge, che dovrebbe essere approvata dal Sabor, sfonderà comunque una porta aperta poiché alla fine degli anni Novanta del secolo scorso la Corte costituzionale croata emanò una sentenza di portata storica, che ordinava al parlamento di Zagabria di emendare la relativa legge, onde permettere agli stranieri di riottenere i propri beni, oppure, in seconda battuta, di poter contare su un risarcimento. C’è un piccolo ma importante distinguo: la Croazia ha fatto sapere più volte che la restituzione potrà riguardare esclusivamente quei casi non coperti da trattati bilaterali. Come noto, decenni fa l’allora Jugoslavia e l’Italia firmarono il trattato in parola e dunque Zagabria si muoverà nei confronti di Roma ispirandosi al principio del “pacta sunt servanda”, ovvero i patti devono essere rispettati.
In base ai dati di alcuni mesi fa, che riguardano le pratiche inoltrate dal 1991, anno in cui la Croazia ottenne l’indipendenza da Belgrado, sono 4211 i cittadini stranieri che hanno avviato l’iter di restituzione dei loro averi nazionalizzati o confiscati. Gli italiani risultano al primo posto, con 1034 richieste, mentre gli austriaci (676 domande) occupano la seconda posizione. Seguono le richieste israeliane, che sono 175, e poi quelle statunitensi, slovene e via elencando. La richiesta di restituzione potrà riguardare gli ex titolari, come pure gli eredi con diritto di successione di primo grado. Si tratta di figli, naturali o adottati, nipoti e pronipoti. Tre le ipotesi in gioco: restituzione, scambio con un altro immobile, risarcimento.






593 - La Voce del Popolo 20/12/13 Pola -Sulla strage di Vergarolla disponibilità a indagare
Sulla strage di Vergarolla disponibilità a indagare
 
ROMA | “Dopo decenni di silenzio qualcosa finalmente si sta muovendo per fare luce sulla morte violenta di decine di italiani a Pola nell’estate del 1946. Apprezzo la disponibilità della viceministro agli Esteri ad istituire con urgenza, come da me proposto insieme all’onorevole Ettore Rosato, una Commissione di esperti con il compito di chiarire le cause di una delle più gravi stragi di connazionali del dopoguerra”.

Lo dichiara Laura Garavini, deputata del Partito democratico eletta nella circoscrizione Europa, commentando la risposta del viceministro degli Esteri italiano, Marta Dassù, alla sua interrogazione sulla strage di Vergarolla.

“È molto positivo – continua la parlamentare Laura Garavini - che ci sia la disponibilità del ministero degli Esteri italiano a sostenere un progetto scientifico da finanziarsi sulla base della Convenzione triennale appena rinnovata fra il dicastero dei Beni e le Attività Culturali, quello degli Esteri, e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

Tale convenzione - aggiunge Laura Garavini, - include un piano di finanziamento triennale che ammonta a 6,5 milioni di euro. Dunque i soldi ci sono e la volontà politica pure. Adesso bisogna passare ai fatti, facendo tutto il possibile per scoprire la verità su questa tragedia. Lo dobbiamo – conclude la deputata del Partito democratico - alle vittime di Vergarolla e ai loro parenti”.

Laura Garavini, componente dell’ufficio di presidenza del Gruppo Pd alla Camera dei deputati, annunciando di recente l’interrogazione parlamentare presentata insieme all’onorevole Ettore Rosato, aveva rilevato che “a più di sessant’anni di distanza, i parenti delle vittime, assieme a tutto il Paese, hanno ancora il diritto di conoscere la verità”. Per tale motivo aveva chiesto alla Farnesina di istituire una commissione di esperti che approfondisse ulteriormente la dinamica della strage di Vergarolla, avvenuta nell’agosto del 1946, e il contesto in cui ebbe luogo”.

“Nell’agosto del 1946 – aveva sottolineato la parlamentare - un gran numero di persone erano radunate sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, per un evento sportivo, quando una terribile esplosione si sprigionò da alcune mine che si riteneva fossero disinnescate. Decine di uomini, donne e bambini rimasero uccisi e molti altri vennero feriti gravemente. Alcuni documenti rintracciati negli archivi inglesi, nonché testimonianze di sopravvissuti raccolte di recente farebbero ritenere verosimile l’ipotesi di un attentato terroristico organizzato dai servizi jugoslavi”. “Purtroppo, - aveva aggiunto la deputata - nel corso degli anni non si sono fatti passi sufficienti per accertare le cause di una delle peggiori stragi di connazionali del dopoguerra”.






594 - La Nuova Voce Giuliana 01/12/13 Dar voce alle tante anime degli esuli
Dar voce alle tante anime degli esuli

Ciò che è accaduto a Zara, a Fiume, in Dalmazia e nelle isole del Quarnero dopo l’occupa­zione titina non l’abbiamo dimenti­cato, non vogliamo dimenticarlo e vogliamo che tutto il mondo sappia e non dimentichi. Ma, ciò che è ac­caduto appartiene ormai alla sto­ria, alla quale va consegnato senza odio perché, come sta scritto all’A­ra Pacis Mundi di Medea: “L’odio provoca morte”.
Tuttavia, ciò che è accaduto ap­partiene anche alle persone pri­vate perché sono i nostri genitori, parenti, amici che sono stati perse­guitati, torturati, uccisi ed è un do­lore che possiamo tener racchiuso nel cuore o gridare al mondo inte­ro ma deve continuare a rimanere privato.
Si deve il più profondo rispetto a chi ha patito sulla propria pelle o ha visto i propri cari patire perse­cuzioni e morte; essi non possono dimenticare e nessuno ha il diritto di chiederglielo; e nessuno ha il di­ritto di chieder loro di perdonare. Si possono perdonare certe cose? Se sì, anche questo è un fatto per­sonale e privato.
Ci sono però delle considera­zione da fare, e cioè che quei fatti appartengono al passato e dobbia­mo trarne insegnamenti utili - co­me da ogni esperienza - per vivere meglio il presente e programmare meglio l’avvenire. Se rimaniamo fermi al pensiero di ciò che è ac­caduto e basta è la fine della vita o siamo in una situazione schizofre­nica in cui la vita, per certi aspet­ti, si è fermata a ciò che è accadu­to nel decennio 1943/54 e per altri, dopo l’esodo - che costituisce co­munque e sempre una cesura per l’esule - è continuata.
Sono passati sessant’anni e più da quei fatti e, benché essi siano stati devastanti, la vita deve ripren­dere il suo corso come accade do­po la perdita di una persona cara, dopo i terremoti, le alluvioni e al­tre calamità naturali che continua­mente portano sulla Terra distru­zione e morte, dopo le quali la vita continua e si ricostruisce.
Ma va ancora aggiunto - ed è importantissimo - che questo mo­do di sentire e ragionare, che va compreso e rispettato, appartiene a una parte e non a tutti gli esu­li e che anche chi ragiona diver­samente deve essere compreso e rispettato e si deve dargli il mo­do di esprimere le proprie idee al­trimenti cadiamo nell’intolleran­za, nella mancanza di democrazia, che proprio fra gli esuli non devo­no esistere altrimenti significa che non abbiamo capito che ciò che è accaduto è dovuto principalmen­te all’intolleranza. Questo atteg­giamento antidemocratico, piutto­sto comune fra gli esuli, continua a provocare spaccature ed è quin­di assolutamente negativo, come lo spirito critico che anima tanti nostri conterranei, sempre attenti a critica­re tutti e tutto e a cogliere ovunque ciò che è negativo più che ciò che è positivo.

Le intolleranze degli esuli resi­denti a Trieste mi sembrano inoltre poco rispettose nei confronti del­la città che li ha accolti e tuttora li ospita, per lunga tradizione polietni­ca, plurilingue, plurireligiosa.
Infine il “privato” non deve influire sui nostri comportamenti quando sediamo in un consiglio, parliamo o scriviamo a nome e per conto del mondo dell’esodo.
A questo proposito è emblemati­co il problema dei rapporti con i re­sidenti nelle nostre terre d’origine sia appartenenti alla minoranza italiana sia appartenenti alla maggioranza croata e slovena. Se vogliamo con­servare la cultura romano-veneta e italiana delle nostre terre è indispen­sabile avviare dei rapporti di colla­borazione con chi ora vi abita per fornire un corretto contributo nella programmazione delle attività cul­turali: mostre, pubblicazioni, spetta­coli folcloristici ed altro come lapidi e targhe, che spesso trasmettono in­formazioni errate e sulle quali, una volta attuate o incise nella pietra, ben poco si può fare oltre che pro­testare; ma le proteste non correggo­no gli sbagli, per errore o dolo inci­si nelle pietre o nella memoria delle persone. La comunicazione, cui può seguire la collaborazione, può inve­ce evitare gli errori e consentirci di perseguire l’obiettivo della corretta trasmissione della nostra storia al­le nuove generazioni e ai numerosi turisti provenienti dal mondo intero che durante l’estate vanno a godere il mare, il sole, la bellezza delle no­stre terre.
Esuli e rimasti italiani in pri­mo luogo devono comprendere che la collaborazione è un’esigenza per perseguire i suddetti obiettivi.

Carmen Palazzolo Debianchi







595 - Corriere della Sera 17/12/13 Roma:  Simone Cristicchi, musical nel "Magazzino 18"
Sala Umberto  - In scena stasera l'esodo degli italiani nel 1947
Simone Cristicchi, musical nel «Magazzino 18»
È come unaspecie di Ellis Island italiana. Gran parte dei reperti provengono da Pola
Tutto ha inizio al magazzino 18 di Trieste, dove ancora oggi sono ammassati oggetti d?ogni tipo: poltrone da barbiere, seggiole di legno, insegne di negozi, specchiere, attrezzi da lavoro, libri, ritratti. E foto, cumuli di immagini con i volti degli italiani d?Istria, Fiume e Dalmazia che all?indomani del trattato di pace del 1947 preferirono avventurarsi verso un?Italia affamata e diffidente, piuttosto che restare estranei nella Jugoslavia di Tito. Una terra che non riconoscevano più. Imballarono la loro vita e i loro sogni. Ma la speranza si tramutò presto in amarezza. «Mi sono inoltrato nel magazzino e mi si è aperto un mondo» ricorda Simone Cristicchi, avvezzo a ficcare il naso nella Storia, da stasera in scena alla Sala Umberto (via della Mercede 50, info: 06.6794753) con «Magazzino 18. L?esodo degli italiani cancellati dalla storia».In quel magazzino sono custodite ancora oggi masserizie abbandonate al momento dell?esodo, come se il tempo si fosse fermato a quei momenti, salvate dalla distruzione dall?Irci (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata). «Una specie di Ellis Island italiana - racconta Cristicchi -. I reperti conservano il nome dei proprietari e provengono in gran parte da Pola, città evacuata al 90%. Preoccupati di sentirsi stranieri in casa loro, davanti a sé lo spettro delle foibe, quegli italiani speravano di trovare ospitalità ma vennero trattati come usurpatori. C?è una bella espressione usata da Montanelli, ?gli esuli fiumani, istriani e dalmati persero la guerra e anche la pace?».Materia delicata, già non mancano le polemiche dopo il debutto a Trieste e alcune repliche: «Ma a conferma della mia onestà intellettuale ce ne sono state da Sinistra e da Destra! Qualcuno s?è meravigliato che un artista cresciuto a Sinistra si mettesse a raccontare gli orrori del comunismo. Ma il nocciolo è un altro, le vicissitudini di persone semplici vittime della Storia». Lui solo in scena: «Cambio abito, pelle, voce, registro, calandomi ora in un ragazzo infoibato, ora nell?esule di uno dei tanti campi profughi che nacquero in Italia, ora in un prigioniero del lager comunista di Goli Otok, ora nella donna che sceglie di non partire. Molti finirono in manicomio, in seguito a quello strappo lacerante. Altri si suicidarono. I bambini nei campi morivano assiderati. Il richiamo all?attualità dei profughi che sbarcano sulle nostre è evidente, senza andarlo a cercare». Viene in mente Marco Paolini, quel suo teatro civile spoglio ma capace di scavare in profondità, anche davanti a temi scomodi: «Con l?aggiunta di alcune canzoni inedite il mio Magazzino è un musical civile. Il primo musical con un solo attore... Importante è la scenografia, ho scelto filmati d?epoca per avvicinarmi meglio a quel grumo storico inestricabile. E mi sono servito della collaborazione di chi ne sapeva più di me: il testo è scritto con Jan Bernas, la regia è di Antonio Calenda. In alcuni palcoscenici c?è anche l?orchestra. A Roma ci sarà sul palco una bambina». Come si esce dallo spettacolo? «È anche molto divertente, e il finale tende a una pacificazione. Ho scelto di mettere al mondo figli, non posso non guardare al futuro». «Magazzino 18» è anche un libro, in uscita il 4 febbraio per Mondadori. Il 10 febbraio la registrazione dello spettacolo andrà in onda in seconda serata su Raiuno.
Martellini Laura


596 - Il Piccolo 15/12/13 Rinasce la tratta ferroviaria Pola-Lubiana
Rinasce la tratta ferroviaria Pola-Lubiana

POLA A distanza di vent’anni riprendono oggi i collegamenti ferroviari giornalieri Pola-Lubiana. Dopo l’accordo tra le ferrovie slovene e quelle croate - come ai vecchi tempi della Jugoslavia, quando facevano parte della stessa realtà - il tragitto su rotaia è stato ripristinato. Un tempo il collegamento era diretto, ora sono previste due stazioni di cambio: per la precisione a Pinguente e a Divaccia. Un inconveniente, a quanto pare, attribuibile a difficoltà tecniche e organizzative che si spera vengano ben presto superate. Da Pola il treno partirà alle 13.20 con arrivo nella capitale slovena alle 17.52, mentre in senso inverso partenza alle 13.20 e arrivo alle 18.40. I due convogli quindi si incroceranno pressapoco a metà strada. Numerose le fermate in Istria: Pinguente, Nugla, Rozzo, Piana di Rozzo, Lupogliano, Colmo, Borutto, Cerreto, Novacchi,Heki, San Pietro in Selve, Gimino, Canfanaro, Smoljanci, Sanvincenti, Cabrunici, Jursici, Dignano, Gallesano e infine capolinea a Pola. Ma vediamo il prezzo del
biglietto: sola andata 26 euro, andata e ritorno 42 euro. Sconti sono previsti per turisti, pensionati, over 60, studenti, giovani sotto i 20 anni. La linea punta innanzitutto a “catturare” le persone ch si mettono in viaggio per motivi di lavoro, pendolari compresi, ma anche gli studenti e nel periodo estivo i villeggianti. Il nuovo collegamento è stato accolto con entusiasmo dalla Società per la collaborazione transfrontaliera croato-slovena. In questo modo, sostengono, l’Istria sarà «collegata direttamente alla rete ferroviaria europea e avrà un incremento negli scambi di merce e movimento di persone nelle aree confinarie, vista l’eliminazione della dogana in seguito all’entrata della Croazia nell’Ue». Grande soddisfazione anche da parte del ministero dei Trasporti dei due Paesi, dei parlamentari istriani e del presidente della Regione istriana Valter Flego.
Anche se difficilmente in questa fase si arriverà al movimento record di 900.000 passeggeri in Istria raggiunto nel 1985. All’epoca il trasporto su rotaia aveva i suoi vantaggi considerata la crisi petrolifera e la rete stradale alquanto obsoleta. Il treno “Arena” tra Pola e Lubiana, entrato in funzione nel 1970, era il mezzo di trasporto dei businessman con a bordo tutti i confort: vagoni climatizzati, stampa giornaliera, buffet incluso nel prezzo e belle hostess. Poi, come tante altre realtà, la linea venne soppressa a causa del confine, la manutenzione carente dell’infrastruttura ferroviaria e il miglioramento della rete stradale. Ora la ferrovia potrebbe conoscere una seconda giovinezza innanzitutto per un motivo di costi (una persona per andare da Pola a Lubiana in automobile spende più di 21 euro) e poi per il grande volume del traffico stradale in estate. (p.r.)




597 - Il Piccolo 15/12/13 «Metropolitana leggera da Trieste a Capodistria»
PROGETTO COMPLETATO

«Metropolitana leggera da Trieste a Capodistria»

Il progetto per la realizzazione, sul lato italiano, della rete di metropolitana leggera destinata a coprire l’area trasfrontaliera con la Slovenia è finalmente completo. Il documento, denominato “Adria A”, dopo lunghi mesi di studi e approfondimenti è stato presentato ieri ai numerosi partner nel corso di un incontro, svoltosi nella sede dell’Iniziativa centro europea, da parte di Carlo Fortuna, capo dell’Unità trasporti della stessa Ince. Nel testo si parla di “accessibilità e sviluppo per il rilancio dell’area dell’Adriatico interno”. Il progetto, che è costato 3 milioni e 200mila euro, è stato finanziato in parte dall’Unione europea e in parte da Italia e Slovenia, nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 «e intende contribuire alla riorganizzazione dell’accessibilità e dei trasporti dell’intera area transfrontaliera italo-slovena – ha precisato Fortuna - con l’obiettivo di creare un’area metropolitana integrata». Nel dettaglio, nel documento si parla del collegamento fra Nova Gorica, Vrtojba e Gorizia e della linea Trieste-Koper, dell’adeguamento della galleria di cintura e connesse bretelle per consentire il traffico passeggeri, della riqualificazione della linea esistente Prosecco-Opicina-Confine di Stato. «L'obiettivo – ha ripreso Fortuna - e' quello di istituire una metropolitana leggera per collegare Trieste con Monfalcone, Capodistria e Nova Gorica e coi centri circostanti e ancora con Venezia attraverso il polo intermodale di Ronchi». Il progetto adesso passa all’esame delle autorità slovene, che si sono impegnate a esprimere un parere entro il prossimo marzo. «E’ importante arrivare alla conclusione dell’iter formale che riguarda il progetto – ha ripreso Fortuna – perché Rfi non intende investire sulla rete esistente se prima non si completa lo studio che dimostra la validità del progetto. Per arrivare a questo risultato – ha sottolineato - ci volevano supporti tecnici e analisi ambientali oltre che di domanda di traffico. Abbiamo effettuato anche indagini di mercato coi passeggeri degli aeroporti di Lubiana, Ronchi e Venezia. L’atto finale, presumibilmente nel 2015 – ha concluso il capo dell’Unità trasporti dell’Ince – sarà la gara indetta dalla Regione per vedere chi espleterà il servizio ferroviario in Friuli Venezia Giulia».

Ugo Salvini



598 - La Nuova Voce Giuliana 01/12/13 I giovani alla conoscenza della storia dell'Istria
I giovani alla conoscenza della storia dell'Istria

Salve a tutti, noi ragazzi del “Giovani Istriani” vorremmo presentarci spiegandovi innanzitutto come è nata l’idea di tale gruppo durante il penultimo giorno di viaggio dedicato alla scoperta dell’Istria: le premesse di tale iniziativa risiedono nel forte affiatamento e complicità creatisi tra di noi quasi da subito. A questo si aggiungono l’unanime impressione positiva relativa all’escursione e la volontà di rimanere in contatto tra di noi. Grazie alle agevolazioni comunicative permesse dalle odierne tecnologie, all’indomani del rientro abbiamo già creato il nostro gruppo su facebook, allo scopo di condividere informazioni o materiale relativi all’associazione o al recente viaggio.
Il gruppo unisce persone molto differenziate per età (membri tra i 17 e i 30 anni), occupazione (alunni dell’Istituto Tecnico Nautico di Trieste, universitari, lavoratori) e soprattutto provenienza (dal nord al sud, abbiamo un rappresentante per ogni fascia geografica). Anche le modalità con cui abbiamo appreso del viaggio sono varie: gli studenti sono stati avvisati dai loro docenti, gli universitari hanno visionato l’avviso sul sito dell’università, i lavoratori lo hanno saputo direttamente dal sito
dell’Associazione: questo a dimostrazione dell’impegno degli organizzatori nel promuoverne la conoscenza. Dunque, percorsi di vita differenti che si sono incontrati per un’unica motivazione: apprendere la storia dell’Istria cogliendo l’opportunità di farlo direttamente sul territorio. Vista l’eterogeneità dei partecipanti, per alcuni si è trattato di approfondire il tema (in particolare per chi è discendente di esuli o residente in una delle zone visitate), per gli altri è stato invece conoscere un argomento che di solito si studia nei libri scolastici. Fondamentali in tal senso, le guide assunte per illustrarci la storia, i luoghi e non solo: ognuno di loro, a seconda della propria personalità e conoscenza, ha adottato un metodo di spiegazione personalizzato (chi con la sua preparazione di storico o giornalista ha fornito un’interpretazione più tecnica e dettagliata, chi l’ha vivacizzata con ironia, chi ci ha fornito informazioni utili in un futuro eventuale viaggio). La presenza di tante guide diverse ha dinamizzato notevolmente il ritmo delle giornate e anzi, a tal proposito, c’è da dire che grazie all’organizzazione iniziale e alla pazienza della signora Carmen Palazzolo, che ci ha seguiti e guidati, i cinque giorni sono stati veramente vissuti appieno, permettendoci di visitare le tre città previste giornalmente e di ritagliarci uno spazio in cui accrescere la nostra convivialità.

I ragazzi che hanno effettuato il viaggio sono: Ornella Barro di Nave di Fontanafredda (PN), Filippo Borin di Oderzo (TV), Marco Calvani di Verona, Gianbattista Canilli di Venezia, Cristiano Donati di Udine, Fadel Nur Aiman di Trezzo sull'Adda (MI), Alessia Ferrigno di Trieste, Antonio Lorenzo Giuliani di Trieste, Alessandro Giuliani di Trieste, Izabela Hasa di Prata di Pordenone (PN), Lucia Indino di Miggia- no (LE), Carla Leonarduzzi di Attinis (UD), Deborah Mancini di Trieste, Giulia Marion di Trieste, Luisa Mazzotta di Trieste, Maria Carmela Paternoster di Sacile (PN), Giacomo Petronio di Trieste, Claudia Ricciardi di Roma.

Erano inoltre presenti coi loro accompagnatori, i professori Luisa Fonda e Silvio Braini, 14 ragazzi meritevoli dell'Istituto Nautico di Trieste: Piero Bertini di Trieste, Elia Burello di Buttrio (UD), Filippo Coloni di Duino Aurisina (TS), Damiano Derin di Trieste, Luca Farosich di Duino (TS), Vincenzo Gatti di Monfalcone (GO), Sebastiano Grison di Muggia (TS), Marco Lonza di Sgonico (TS), Francesco Manzin di Duino Aurisina (TS), Silvio Mistelli di Sistiana (TS), Enrico Nardone di Trieste, Matteo Pires di Trieste, Cristian Puntin di S. Croce (TS), Gherardo Santi di Muggia (TS).



Riporto ora l’opinione di alcuni ragazzi sul viaggio:
“Mi ha colpito il loro senso di patriottismo. Sono stata piacevolmente sorpresa dalla loro forza, impegno e determinazione nel fare in modo che la cultura italiana non venisse soppressa. Una frase che hanno riportato tutti ad un certo punto del loro discorso è che la cittadinanza è un diritto territoriale mentre la nazionalità è una scelta. Tutti hanno affermato di essere cittadini croati ma di nazionalità italiana ... Ma particolarmente mi ha colpito il direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, il prof.
Giovanni Radossi, e la sua storia; come è stata raccolta la biblioteca del Centro, che ora conta 110.000 volumi in continuo aumento, molti dei quali sono stati trovati e portati da lui stesso a Ro- vigno e ora sono patrimonio nazionale.”

Izabela Hasa


“Quello che mi è piaciuto e mi ha colpita del viaggio è stata la scoperta dell ’inatteso! la bellezza dei posti e il fascino dell Istria”.

Ornella Barro

“Ho trovato molto interessante la visita al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, istituzione della Comunità Italiana, vero e proprio punto di riferimento dell’italianità della Regione Istriana. Questa istituzione, nata quaranta anni fa, si è opposta anche da sola alla cancellazione della storia in quei territori. Il Centro è nato come uno degli strumenti più efficaci per imporre un’inversione di tendenza storica. Il Centro in questi anni di attività ha pubblicato numerosissimi volumi. Un’altra visita interessante è stata l’arena di Pola: l’anfiteatro fu costruito fra il 2 a.C. e il 14 d.C.
dall’imperatore Augusto, prelevando il materiale dalle note cave di pietra dell’Istria, situate alla periferia della città ancora oggi esistenti.
Successivamente l’imperatore Vespasiano (che aveva commissionato il Colosseo a Roma) lo fece ampliare. Come il Colosseo, venne utilizzato prevalentemente per combattimenti di gladiatori o naumachie. Fu oggetto di ampio restauro durante l ’era napoleonica. Oggi viene utilizzato in estate per ospitare il Pola film festival. Personaggi di fama mondiale si sono esibiti in questa arena come Pavarotti, Sting, Anastacia e Julio Iglesias. ”

Filippo Borin

“Di particolare interesse è stata la visita serale alla città di Pirano, che alcuni di noi già conoscevano essendo stata la città natale delle loro famiglie prima dell 'esodo. Si è potuto ammirare palazzo Tartini, ora sede della comunità italiana, già casa Vatta, nello splendore delle sale riccamente affrescate.
Il territorio dell ’Istria, nella complessità della sua storia e nella stratificazione dei vari popoli che l ’hanno abitata nei secoli, si è mostrata a noi come un ambiente politropo ma allo stesso tempo rispettoso della individualità culturale. Sicuramente, da quanto abbiamo potuto apprendere per testimonianza diretta, questo processo è stato non esente da difficoltà derivanti da ideologie e fenomeni di massificazione culturale, tuttavia grazie alla volontà di chi restava nei territori ex italiani e di parte di coloro che invece vi subentrava, dopo molti anni, a noi si è mostrata una realtà diremmo arricchita piuttosto che non. E questo è testimoniato dalle numerose associazioni di italiani e dalla apprezzabile gentilezza di tutte le persone locali con le quali siamo venuti in contatto.
Inoltre si è potuto constatare come sia evidente, e non dimenticata o distrutta, la traccia della Serenissima nei territori istriani. Essa ha rappresentato per molti secoli una risorsa culturale e commerciale per tutta la regione. ”

Giambattista Canilli

“Per me è stata un’esperienza bellissima ritornare in Istria perché ho visto un’Istria diversa rispetto a 20 anni fa. È stato un gran piacere incontrare personalità della Unione degli Italiani che con tenacia mantengono viva la cultura istriana.

Con grande emozione ho incontrato alcuni miei parenti e ho rivisto il Centro di Ricerche Storiche dove mio nonno profuse con umiltà tanto lavoro e fatica.

Sono ripartito a malincuore dopo 5 giorni formidabili con compagni di viaggio stupendi, ma ho lasciato l'Istria comunque con la certezza che con l’entrata nell’Unione Europea si apre una nuova storia per l ’Istria e gli Istriani. ”

Nur Aiman Fadel


“È stata organizzato nel migliore dei modi e nonostante il numero limitato dei giorni, siamo riusciti a vedere quasi tutte le più importanti realtà storiche dell>Istria. La preparazione delle guide era sorprendente come anche la loro capacità comunicativa. Personalmente mi ha permesso di ricavare numerose informazioni sulla storia dell’Istira ed ha accresciuto la voglia di scavare in profondità alla scoperta delle mie origini Istriane da parte paterna. Un’esperienza da rifare al più presto, non solo per l’utilità educativa che ha avuto ma anche per l ’op-portunità che ha dato di allacciare nuove ed importanti amicizie tra noi ragazzi. ”

Cristiano Donati


“Ho conosciuto la storia dell’Istria tramite libri di testo e testimonianze di esuli, ma queste erano solo ricerche di mia iniziativa mentre a scuola non se ne parlava. E così, mosso dal desiderio di conoscere la verità nascosta e di squarciare il velo oscuro posto sulla memoria del passato, ho deciso di trattare l’argomento nella tesi che sto scrivendo. Grazie a questo viaggio ho potuto vedere con i miei occhi i segni indelebili che la storia ha lasciato in eredità a questa meravigliosa terra rossa, oltreché trarne spunti fondamentali per la mia ricerca. Mi ha colpito l’orgoglio con cui l’italiano rimasto in Istria, parlasse in istrio-veneto. L’emozione di poter vivere la storia in prima persona, raccontata con passione da chi ama la terra istriana, lascerà un segno indelebile dentro di me.
Ringrazio gli altri ragazzi che hanno contribuito con la loro simpatia a rendere unico questo viaggio. ”

Marco Calvani


Di questi cinque giorni conserviamo il ricordo di quanto ci è stato raccontato, dei posti visti, delle amicizie nuove trovate. Con entusiasmo considereremo attività che ci verranno proposte dall’associazione e saremo disposti a partecipare ad eventuali incontri che verranno organizzati.
Un ringraziamento particolare al presidente dell’Associazione Manuel Braico, alla signora Carmen che ci ha guidati con amorevole pazienza e a coloro che hanno reso possibile e interessante questo viaggio.

Lucia Indi





599 - La Voce in più Dalmazia 14/12/13 Storia - Lo studioso Monzali: «In Dalmazia si sviluppò una specifica cultura italiana»
Storia

«IN DALMAZIA SI SVILUPPÒ UNA SPECIFICA CULTURA ITALIANA»

LO STUDIOSO LUCIANO MONZALI FA IL PUNTO SULLE VICISSITUDINI DELLA REGIONE E SULL'IDENTITÀ LINGUISTICA E NAZIONALE SVILUPPATASI NEI SECOLI

Le opere di Monzali fanno luce sulla sorte dei dalmati italiani

Non capita spesso che la stampa e la storiografia croate diano spazio a una visione della storia dell’Adriatico orientale e della Dalmazia in particolare diversa rispetto a quella in voga da queste parti nel secondo dopoguerra. La caduta del Muro di Berlino non è riuscita a modificare in profondità l’ottica dalla quale, da parte della maggioranza, si guarda alle vicende della componente italiana dell’Adriatico orientale.
Il quotidiano spalatino “Slobodna Dalmacija”, comunque, ogni tanto apre una breccia nella cortina di nebbia che solitamente tra le file della maggioranza copre le vicende della minoranza. Per tale motivo ha suscitato particolare interesse tempo addietro l’intervista del quotidiano spalatino, realizzata da Damir Sarac, a Luciano Monzali, 46.enne professore di Storia delle Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari.
Monzali è uno studioso che nelle sue opere ha scritto dei rapporti fra Italia e Paesi dell’Europa sudorientale, ponendo l’accento sulle vicissitudini politiche delle comunità italiane in Dalmazia, una popolazione autoctona, che politiche aggressive hanno quasi condotto all’estinzione nel secolo breve. Trattandosi di tema oltremodo interessante pubblichiamo la traduzione del testo integrale dell’intervista, che peraltro lo studioso ha concesso alla “Slobodna Dalmacija” servendosi di un corretto croato, lingua che da solo ha appreso. Una dimostrazione questa ulteriore della serietà dei suoi studi sulla Dalmazia.

Una componente autoctona           
Il prof. Luciano Monzali inizia il suo intervento, chiarendo i motivi dell’interesse per la storia della Dalmazia:
Seguo le vicende della minoranza italiana dal Risorgimento ad oggi e vorrei far luce su ciò che è stata la ragione dell’interesse italiano per la Dalmazia, che in determinati periodi storici ha creato conseguenze tragiche. Ci sono pochi storici che si occupano di questa tematica, sebbene sia fondamentale per comprendere le situazioni politiche di cui spesso si discute. Il materiale è ampio, solamente il ministero degli Affari Esteri a Roma ha alcune centinaia di casse di documenti sulla Dalmazia, che vanno dall’inizio del XX secolo alla Seconda guerra mondiale. Documenti che non sono mai stati consultati dagli storici croati. Quando studio la minoranza italiana, apprendo la storia della Dalmazia, perché si tratta di componente autoctona della società dalmata per un lungo periodo storico. l’opinione pubblica italiana conosce poco della storia della Dalmazia e degli italiani in Dalmazia, non le è chiaro che la Dalmazia non è costituita solamente da Zara e Spalato, in cui per secoli sono esistite comunità italiane, ma anche da Knin, Drnis e Imotski. Proprio a causa dell’ignoranza aveva attecchito la la teoria che la Dalmazia sarebbe dovuta spettare all’Italia.

Sussiste anche sulla sponda occidentale dell’Adriatico la resistenza ad un approccio serio alla tematica?
Resistenza e pregiudizi, ma in realtà trattasi di resa dei conti fra nazionalisti italiani e croati e comunisti jugoslavi,
priva di fondamento storico.

Quando in effetti nasce l’idea della Dalmazia italiana?
Dopo la battaglia di Lissa del 1866, nella quale l’Austria-Ungheria sconfisse la marina italiana, insorge un trauma nei
vertici politici e militari italiani; i quali ritengono che, per motivi di sicurezza, occorra aver il controllo di alcuni punti nell’Adriatico. Stiamo parlando dell’Europa del XIX secolo, quando perduravano lotte per il predominio fra le Grandi Potenze e l’Italia unita temeva grandemente l’Austria ed aspirava a garantirsi la sicurezza nell’Adriatico e sulle Alpi. E dunque non avevano ancora attecchito le ragioni nazionaliste per la conquista ma, in primo luogo, quelle strategiche.

Identità non etnica

E tuttavia nella sponda orientale si diffonde il panico?
Fra la popolazione slava, possibile, come del resto in occasione di quale che sia occupazione, ma la maggioranza degli Italiani era associata al Movimento Autonomista, unitamente alla popolazione slava, croata. Ai tempi di Lapenna e Bajamonti, nel 1866, gli autonomisti non desideravano staccarsi dall’Austria, erano leali verso la monarchia multinazionale, e gli Italiani, i Croati ed i Serbi della regione si sentivano (semplicemente) Dalmati. Avevano il sostegno di tutti i gruppi popolari e l’esempio migliore che illustra la situazione è rappresentato dal podestà Antonio Bajamonti, il quale realizzò numerose opere in una piccola città e fu molto stimato, vinse le prime elezioni democratiche. I Dalmati, alla fin fine, non parlavano la lingua italiana, ma una favella mista di veneziano e di croato.
Gli storici croati hanno ritenuto a lungo che non fossero esistiti Italiani autoctoni in Dalmazia, ma che si trattasse di Slavi italianizzati o di migranti dalla Penisola, mentre i “Narodnjaci”G offrivano agli Italiani la possibilità di diventare Slavi. Croati e, dopo, Jugoslavi. In contrasto con la tesi della maggioranza degli storici croati, giudico che in Dalmazia si sviluppò una specifica cultura italiana nelle città e nelle isole, contrassegnata sostanzialmente da influsso slavo. Un’identità culturale e linguistica, non etnica. Niccolò Tommaseo, ad esempio, vedeva la Dalmazia come punto d’incontro di due culture, italiana e balcanica, e non considerava che i Dalmati fossero Italiani, ma nazione affine a quella italiana, un miscuglio particolare di cultura slava e latina.

Il problema, quindi, sorge quando gli autonomisti perdono le elezioni?
Gli Italiani, allora, perdono il diritto ad avere proprie scuole, ovvero sarebbero potute essere solo private. Il vecchio Partito Autonomista diviene il nuovo movimento dei liberali nazionalisti italiani. Per l’apertura delle scuole
occorrevano risorse finanziarie, le cercarono e le ottennero in Italia, ed appena nel 1914, con l’inizio della Prima Guerra Mondiale, si pongono come irredentisti italiani, mentre altri Dalmati italiani sostengono l’idea di acquisire un’identità croata o jugoslava, rinunciando all’annessione all’Italia.
Ed è in questi tempi che si fanno strada affermazioni secondo le quali la Dalmazia deve diventare territorio italiano, tanto più che l’Italia si era schierata dalla parte dei Paesi possibili vincitori. Viene concluso il Patto di Londra, che prevede siano annesse all’Italia l’Istria, una parte delle isole e la Dalmazia Settentrionale, ovvero Zara, Sebenico e circondario, esclusa Spalato.

Il dramma degli optanti     

Vi rinunciarono a Spalato?
Apparve chiaro che l’Italia non avrebbe potuto controllare un territorio che era prevalentemente popolato da Croati. Le visioni delle politiche russa ed italiana, nel 1915, erano di far rientrare Spalato nella sfera d’influenza serba, mentre Ragusa sarebbe dovuta essere serba o montenegrina. L’Italia appoggiava il Regno dei Serbi, che pretendeva la Dalmazia Centrale, la Bosnia e la Vojvodina. I Dalmati Italiani si divisero in due correnti. Una aspirava all’autonomia della Dalmazia, l’altra all’annessione all’Italia. Con il Trattato di Rapallo del 1920, che prevedeva che solo Zara rimanesse italiana, fu loro offerto di optare per la cittadinanza italiana o jugoslava, ed a Spalato metà scelse la prima, l’altra metà la seconda. Le conseguenze, nel caso dell’opzione per la cittadinanza italiana, furono che gli optanti non poterono più esercitare la professione di avvocato, medico, farmacista, ingegnere. La scelta della cittadinanza italiana ebbe come effetto il completo isolamento della minoranza italiana dal tessuto sociale dalmato.
Il governo jugoslavo ed i partiti croati consideravano gli optanti alla stregua di quinta colonna dell’imperialismo italiano.

Quali furono le conseguenze?
Molti Italiani nel 1922, a Spalato, optarono per la cittadinanza jugoslava e col tempo acquisirono identità croata. La parte che optò per la cittadinanza italiana emigrò a Zara oppure in Italia, e tuttavia una parte dei cittadini italiani
pur rimase; ma nel 1941, vent’anni più tardi, se ne annoverarono solo un migliaio. Fra i primi ad andarsene furono i cittadini più istruiti. Quelli rimasti si ritrovarono isolati, potevano contare su di una chiesa, una scuola e su associazioni. Talché la minoranza italiana divenne vittima dei rapporti fra Italia e la prima Jugoslavia e capro espiatorio dell’occupazione italiana.

E dopo la Seconda guerra mondiale sparì del tutto?
Un gran numero di Italiani, così come di Serbi e di Croati, fu vittima della spaventosa violenza dell’Italia fascista, della Germania nazista, degli Ustascia, dei Cetnici e dei comunisti nel corso della Seconda guerra mondiale. Penso che in Dalmazia si possa parlare di tragedia collettiva. Guardi che cosa è accaduto a loro: ad esempio, il dr. Ivo Tartaglia, uno dei più meritevoli podestà spalatini nonché bano del litorale, quale oppositore della politica fascista fu arrestato nel 1942 ed internato in Italia. Sennonché, alla fine della Guerra il governo comunista lo rinchiuse a Lepoglava, dove presto morì. Similmente ci rimisero la pelle dei convinti cattolici, dei simpatizzanti dell’HSS ed anche degli appartenenti a famiglie dalmate italiane.

Una sorte ingrata    

Abbiamo sorvolato sul periodo fascista?
Le pretese fasciste sulla Dalmazia avevano segno ideologico, ma dovevano anche comprovare che l’Italia era una potenza imperiale. Mussolini sapeva che a Spalato, nel 1941, c’erano solamente mille Italiani in mezzo a cinquantamila abitanti, situazione di fatto che avrebbe potuto controllare soltanto con il ricorso alla violenza. Aspirava ad avere il predominio del Mare Adriatico e dei Balcani, superiore a quello della Germania hitleriana; e dunque si sa che Ante Pavelic fu agente italiano, che cedette all’Italia tutto ciò che richiedeva, in cambio dell’aiuto nella creazione della NDH (Stato Indipendente Croato). Fatto di cui erano consapevoli anche i Tedeschi, che non volevano a nessun costo che Pavelic diventasse Capo dello Stato, privilegiando Vladko Macek, il cui partito, l’HSS. godeva del sostegno della maggioranza dei Croati; ma Macek respinse l’offerta e frattanto Pavelic divenne fedele servo tedesco. Il periodo dell’occupazione italiana fu una
stagione del terrore sulla popolazione e l’Italia ha la responsabilità di aver indotto i popoli balcanici alla guerra ed allo spargimento di sangue. Dopo la capitolazione dell’Italia, nel 1943, Pavelic tentò di instaurare nei territori, sino ad allora occupati, il potere ustascia, ma era già troppo debole. L’effettivo controllo fu esercitato dai Tedeschi, sino alla caduta del Reich. I resti dei resti degli Italiani se ne andarono nuovamente. Nel corso del 1945 e del 1946, i comunisti jugoslavi instaurarono un potere totalitario, adottando metodi completamente stalinisti; eliminarono tutti i potenziali nemici del nuovo regime, mentre si registrava una difficile situazione economica. Negli anni Quaranta e Cinquanta, la gente fuggiva in massa, attraversando il mare, dalla Jugoslavia verso l’Italia, per due motivi: repressioni politiche e profonda crisi economica.
Agli Italiani si offrirono, daccapo, due possibilità: la cittadinanza italiana oppure quella jugoslava; la maggior parte optò per la cittadinanza italiana e, di nuovo, emigrò in Italia, il che rientrava nelle aspettative dei comunisti. Quando nel 1953 furono chiuse, a Zara, l’ultima scuola italiana e la Comunità, si inferse il colpo mortale ai Dalmati Italiani. Non era, per la verità, il caso dell’Istria, perché lì gli Italiani erano più numerosi e aderirono alla LPL (Lotta Popolare di Liberazione), venendo risparmiati. La stragrande maggioranza degli Italiani dell’Istria e del Quarnero fece fagotto, e ciononostante vi si conservò una minoranza. Rimasero in Jugoslavia quegli Italiani che diedero importanza all’identità regionale e quelli che credevano nel sogno di una società comunista. La grande maggioranza di Italiani dell’Istria e del Quarnero, ad ogni modo, migrò, ma una minoranza vi sopravvisse e vi si conservò. Soltanto con l’acquisizione dell’indipendenza croata hanno iniziato ad ottenere la vera libertà di espressione e diistruzione.

Quanti ce ne sono ora?
A Zara, credo, circa 300 - 400; a Spalato, appena un centinaio. Questa è la conclusione della storia di gente che non ha appartenuto né all’una né all’altra opzione, che la politica ha sfruttato e diviso in schieramenti opposti; di gente che rappresentava una popolazione autoctona della Dalmazia, specifica per cultura e lingua, ed alla quale le circostanze storiche hanno riservato sorte ingrata.


Peculiarità nazionali e contraddizioni
Nel corso degli anni il prof. Luciano Monzali si è dedicato con particolare attenzione allo studio della storia della questione nazionale in Dalmazia e della rilevanza del problema dalmatico nella politica estera italiana dal 1861 alla Seconda guerra mondiale.

Roberto Ghiglianovich       
Negli scritti dedicati a Roberto Ghiglianovich - “Un contributo alla storia degli italiani di Dalmazia. Le carte Ghiglianovich” e “La Dalmazia e la questione jugoslava negli scritti di Roberto Ghiglianovich durante la prima guerra mondiale” - Luciano Monzali, grazie al ritrovamento dell’archivio privato di Ghiglianovich, conservato alla Biblioteca del Senato, ha delineato, attraverso lo studio della biografia e dell’azione politica di questa personalità, alcuni temi cruciali della storia della minoranza italiana in Dalmazia (definizione dell’identità nazionale, evoluzione ideologica dal municipalismo autonomista al nazionalismo italiano, rapporto con la maggioranza croata, scelta irredentistica) e del rapporto dei dalmati italiani con lo Stato italiano.

Oscar Randi 
Lo scritto su Oscar Randi scrittore di storia dalmata, costituisce il primo tentativo di scrivere una biografia scientifica su una figura non irrilevante della cultura italiana fra le due guerre,
lo         scrittore e pubblicista zaratino Oscar Randi, personalità interessante in
quanto profondamente segnata dalle contraddizioni e dalle peculiarità culturali e nazionali tipiche della componente italiana dalmata.

Antonio Bajamonti  
Il profilo dedicato ad Antonio Bajamonti, “Dalmati o Italiani? Appunti su Antonio Bajamonti e il liberalismo autonomista a Spalato”, è invece un tentativo di ricostruire le vicende politiche di un singolare movimento politico dalmata, il partito autonomo, attraverso la biografia di uno dei suoi leader, podestà di Spalato dal 1860 al 1880. Attraverso queste vicende è possibile delineare il sorgere della questione nazionale italiana in Dalmazia negli ultimi decenni del XIX secolo.
Ampliamento e approfondimento di tutti questi saggi sugli italiani di Dalmazia sono i volumi “Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla grande guerra”, e “Italiani di Dalmazia 1914-1924”.

Equilibri politici      
Una delle tesi fondamentali di Monzali è che le sorti della minoranza italiana in Dalmazia siano state pesantemente condizionate dal corso delle relazioni politiche fra Italia e Impero asburgico, e, successivamente, da quelle tra Roma e Stato jugoslavo unitario e dai mutamenti degli equilibri politici in Europa centro­orientale: da qui l’esigenza di ricostruire, sulla base di un attento studio delle fonti diplomatiche italiane, austriache ed europee edite ed inedite, la politica
delle grandi potenze europee nei Balcani e l’evoluzione dell’atteggiamento della classe dirigente dell’Italia liberale verso la questione dalmatica dall’epoca risorgimentale alla prima guerra mondiale.

Antonio Tacconi      
Il volume “Antonio Tacconi e gli italiani di Spalato dagli Asburgo a Tito” porta a completamento la riflessione storiografica sulle vicende della componente italiana in Dalmazia. Il volume, sulla base di una ricca documentazione, spesso inedita, proveniente dagli archivi italiani, croati e serbi, ricostruisce i momenti fondamentali della biografia politica di Antonio Tacconi, leader degli italiani di Spalato fra le due guerre mondiali, con l’ambizione di analizzare i problemi non solo politici, ma anche sociali, economici e culturali, che hanno segnato la vita della componente italiana nella città di Diocleziano nella prima metà del Novecento. Le vicende personali di Tacconi sono inserite in un quadro più generale di tentativo d’interpretazione delle relazioni fra le due sponde dell’Adriatico. Il saggio “La fenice che risorge dalle sue ceneri. Gli italiani di Dalmazia nella seconda metà del Novecento” costituisce un primo tentativo, sulla scia del volume di Tacconi, di ricostruire i momenti e i problemi fondamentali dell’esodo italiano dalla Dalmazia e il ruolo degli esuli dalmati nella vita politica e culturale dell’Italia repubblicana nella seconda metà del Novecento.


Il tragico destino degli esuli
Tragico è il destino degli esuli della Dalmazia, dell’Istria, del Quarnero. Da 200 a 250mila, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fuggirono in Italia, dove li attese una cocente disillusione. Essi nemmeno sapevano che cosa fosse l’Italia: erano vissuti per generazioni in Dalmazia ed in Istria e dovettero iniziare una nuova vita. Sebbene lo Stato si curasse della loro sistemazione, perfino dell’occupazione, dagli Italiani venivano considerati come stranieri che contavano di vivere alle loro spalle. Non comprendevano nemmeno il dialetto che gli esuli parlavano. Gli esuli erano diversi anche fisicamente, di bella statura come i Dalmati. Alcuni cambiarono il cognome, italianizzandolo, per essere meglio accolti. Fu loro avverso, particolarmente, il Partito Comunista Italiano; li riteneva nemici, che fuggivano dal comunismo, creando conflitti con la Jugoslavia comunista. In fin dei conti, quando si conversa con gli esuli si avverte la dolente nostalgia che sentono per la Dalmazia, che è la loro vera patria ed il focolare domestico.



600 - La Voce in più Dalmazia 14/12/13 L'amica e gloriosa Cattaro rivive in una guida trilingue
Pubblicazioni di Ilaria Rocchi

L'AMICA E GLORIOSA CATTARO RIVIVE IN UNA GUIDA TRILINGUE

Il 12 maggio 1797 si consumò il tramonto della Repubblica di Venezia. Non ovunque, però: per oltre cento giorni la bandiera di San Marco continuò a sventolare in alcune enclavese della Dalmazia, dove la Serenissima continuò a esistere fino a tutto agosto. Emblematico e commovente il caso di Perasto, nelle Bocche di Cattaro, dove solo il 23 agosto 1797 il capitano Giuseppe Viscovich ammainò le insegne del “Serenissimo Veneto Gonfalon” con lo struggente addio famoso per la frase ”ti con nu, nu con ti”. Torniamo in quel lembo di terra della Dalmazia meridionale - quella storica, che il Regno di Dalmazia austriaco aveva ereditato da Venezia e dalla Repubblica di Ragusa, cioè fino a sud di Castellastua (Petrovac na Moru) -, nell’“Albania veneta” come veniva definita, per parlare di Cattaro, antica e gloriosa città marittima ora del Montenegro, famosa per la sua maestosa cinta muraria, ancora ben conservata (è inclusa nella lista dei Patrimoni dell’umanità protetti dall’Unesco). l’imponenza di tale complesso e i costi sostenuti per costruirlo sono efficacemente racchiusi nel detto “te me costi come i muri de Cattaro” usato a Venezia per indicare un’amante troppo esigente.

Nozioni, curiosità, aneddoti e immagini 
Ora la città viene offerta in mano a curiosi e/o visitatori con l’analisi nel dettaglio dei suoi più cospicui monumenti sacri e profani, della sua mura marittime (appunto!) e della fortezza, nonché di tutti gli edifici situati entro il perimetro urbano, analizzati nelle loro molteplici valenze. Il tutto corredato e arricchito
da nozioni storiche - basate su fonti d’archivio anche inedite -, da aneddoti, con particolare riguardo all’età veneta (1420 - 1797), e da un interessante apparato iconografico che accompagna la descrizione delle varie parti dell’opera. È infatti fresca di stampa la “Nuova Guida di Cattaro”, un’edizione che supera di gran lunga la precedente e dettagliata “Guida” edita nel lontano 1905.
Pubblicata in co-edizione dalla Fondazione Rustia Traine di Trieste e dall’Associazione Culturale Viribus Unitis di Cattaro, è disponibile in italiano, croato e inglese. Il volume è stato presentato di recente a Venezia, presso la Scuola Grande di San Teodoro da Marino Zorzi (ex direttore della Biblioteca Marciana), Renzo Fogliata, Giorgio Suppiej (presidente dell’Associazione Venezia Serenissima) e da Paolo Borsetto, mentre se ne parlerà fra una decina di giorni pure a Trieste e in occasione delle celebrazioni della Festa di San Trifone a Cattaro

Scambio tra culture diverse          
Il patrimonio di Cattaro è indubbiamente frutto dello scambio tra culture diverse, dell’intreccio di esperienze lasciate nei secoli da popolazioni diverse. Sorta in fondo alle Bocche, in riva al mare e addossata a un monte roccioso, nei secoli che precedono l’avvento di Cristo si insediano gli Illiri rizuniti (o rizoniti), e gli Ardiei; successivamente Rizinium stringe un’alleanza spontanea con Roma, che le assicura ampia autonomia municipale e larghe esenzioni fiscali.
La città appunto viene fondata durante il periodo romano, conosciuta come Acruvium, parte della provincia romana della Dalmazia.
È menzionata per la prima volta come Ascrivium o Ascruvium nel 168 a.C. Occupata dagli Eruli prima e dagli Ostrogoti poi, nel 532 viene ripresa da Costantinopoli, che rinforza il castello da loro chiamato Kàttaros, Dikàtera o Dekàteron. Rizinium viene distrutta nel 639 dagli Avari, ma Acruvium-Catarum resiste e rimane con l’imperatore d’Oriente, mentre la parte occidentale delle Bocche, viene occupata dalle tribù slave dei Trebuniati.
Nell’840 la città subisce il saccheggio dai Saraceni, che nell’867 distrugono Rosa (Porto Rosa) ma Catarum, dove trovano la salvezza molti profughi, si mantiene e conserva la propria identità latina, assumendo il nome italico di Cattaro. Sotto la sovranità dell’Impero romano d’Oriente si sviluppano istituzioni comunali sempre più autonome, legate da rapporti politico-commerciali con le dirimpettaie città pugliesi anch’esse parte di Bisanzio.
Nel 1002 la città è gravemente danneggiata durante l’occupazione dei Bulgari e l’anno lo zar Simeone la cede alla Serbia. Nel 1177 i cattarini soccorrono i ragusei attaccati dal re serbo Nemagna e si alleano con l’Impero romano d’Oriente ma, venuto meno il sostegno imperiale, nel 1184 sono costretti ad accettare la supremazia dei Nemagna (conservano però un’ampia autonomia comunale e la libertà di sottoscrivere trattati, di dichiarare guerre e di professare la religione cattolica).

In bilico tra forze continentali e marittime
Nel 1250 il re serbo Orosio conferma i privilegi ottenuti dai precedenti monarchi; nel 1351 Stefano, oltre alla conferma della libertà comunale, consentì un ulteriore ingrandimento del territorio intorno alla città. L’ultima conferma arriva nel 1356 da Urosio V. I rapporti con Venezia vengono rafforzati al IX secolo, quando nella zona si stabiliscono numerosi sudditi della Serenissima, con ampie libertà e franchigie (nel 1201 il nobile veneziano Lorenzo Zane è alla guida del Comune, mentre almeno dal 1282 è presente a Cattaro un console veneziano). La città resta in bilico tra le forze continentali e Venezia. Il 30 aprile 1335 i cattarini firmano con Venezia un trattato commerciale che rinsalda i rapporti tra Venezia e la Dalmazia montenegrina. Conflittuali i rapporti con i ragusei, che ad esempio nel 1361, sotto l’egemonia degli ungheresi, depredano le navi dirette nel porto di Cattaro e assediano la città che resiste grazie all’intervento di Venezia. Segue un periodo oscuro perché i Serbi premono ai confini e i cattarini, con il consenso veneziano, chiedono protezione a Lodovico, re di Ungheria, il quale riconosce loro gli antichi privilegi.

La dedizione a Venezia     
Continua l’avvicinamento con Venezia: ben sette le richieste inviate dai cattarini, che per decenni ottengono risposta negativa da parte del Senato veneto.
Il 14 gennaio 1396, ad esempio, gli ambasciatori cattarini si offrono di sottoscrivere un atto di dedizione alla Serenissima, ottolineano con forza il pericolo di doversi sottomettere o “agli albanesi, o agli slavi, o ai turchi”. Nel 1415 il Senato veneto accetta che un nobile zaratino, cittadino veneto, assuma la carica di conte di Cattaro. Il 2 febbraio 1420 il Comune nomina un procuratore da inviare in laguna per la conclusione dell’accordo con Venezia, il Senato ne accoglie le richieste e il 15 marzo dello stesso anno, nel Palazzo ducale, viene firmato l’“Atto di accettazione della città di Cattaro” nel quale si legge la volontà della città di mostrare “singolare e devota reverenza e l’affetto della desiderata fedele obbedienza” verso il Doge e la Signoria ducale. I procuratori Rosso Marino e Albano Badoaro accolgono ed accettano la città a nome della Signoria, promettendo di trattare i cittadini come sudditi fedelissimi e devoti.
Vengono quindi stabilite alcune clausole riguardanti i tributi, i dazi ed il compenso dovuto al conte di Cattaro, dopodichè vengono riconosciuti gli statuti e gli ordinamenti comunali e la restituzione di alcuni territori. Il documento si conclude con il giuramento di fedeltà del procuratore di Cattaro.

Una profonda impronta veneta     
Il dominio veneto lascia una profonda impronta nella struttura urbana di Cattaro e nei suoi costumi; l’italiano è la lingua usata in tutti gli atti pubblici e nell’insegnamento, soprattutto per la spinta del ceto nobiliare e della potente classe dei mercanti e capitani marittimi.
Tra i letterati più famosi nominiamo Bernardo Pima, Nicola Chierlo, Luca Bisanti, Alberto de Gliricis, Domenico e Vincenzo Burchia, Vincenzo Ceci, Antonio Zambella, Francesco Morandi. Ancora oggi la popolazione di Cattaro parla un dialetto misto tra veneto e slavo. Un vincolo di continuità con la cultura marinara, latina, veneta, mediterranea e occidentale ancor’oggi domina il territorio, a dispetto della diversità delle lingue e dei popoli sopraggiunti.
Un’impronta che non verrà, non del tutto almeno, cancellata dalle successive vicende politico-amministrative. Dopo il trattato di Campoformio del 1797 Cattaro (e la Damlazia tutta) passa all’Austria; nel 1805, con la pace di Presburgo, è assegnata al Regno d’Italia, e poi annessa nel 1810 alle Province Illiriche dell’Impero Francese; la città viene restituita agli Asburgo in seguito al Congresso di Vienna (1815). Ricordiamo che gli abitanti però continueranno a seguire gli eventi risorgimentali italiani, tanto che tra gli originari Mille, che con Garibaldi salparono da Quarto alla volta della Sicilia, Vera anche Marco Cossovich, nativo di Venezia, ma di famiglia e sentimento bocchese.
Dopo il 1918, assieme all’intero Montenegro, la città venne inglobata nella neonata Jugoslavia. Nell’aprile 1941, a seguito dell’occupazione italiana della costa adriatica e dello smembramento dello stato jugoslavo, Cattaro e il suo retroterra e l’isolotto albanese di Saseno (già parte della provincia di Zara) vengono annessi all’Italia e occupati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Dopo la Seconda guerra mondiale passò alla Jugoslavia di Tito, quale parte della Repubblica socialista del Montenegro. Il 15 aprile 1979 un altro terremoto danneggiò la città, che venne prontamente restaurata. Dalla disgregazione della Jugoslavia ha seguito le sorti del Montenegro, e dal maggio 2006 è pienamente parte della nuova repubblica indipendente.

Dal passato al presente     
La “Guida” - oltre 300 pagine - propone dodici possibili itinerari, preceduti da alcune nozioni introduttive, dalla descrizione urbana, dalla toponomastica e dello stemma della città. L’avvicinamento a Cattaro prosegue con gli immancabili cenni storici: si va dal periodo romano e quello bizantino all’ “età d’oro” dei Nemagna (1184 - 1379), per proseguire con quella veneta (1420 - -1797) e austriaca (1797 - 1918), con la situazione tra la fine della Prima e la conclusione della Seconda guerra mondiale, quando la città entra a far parte del Montenegro. Altri brevi capitoli sono riservati alla rappresentazione e cartografia di Cattaro, alla vedutistica,e quindi lingua, popolazione, notabili, corpo nobiliare, cavalieri di San Marco, confessioni religiose - i culti cattolico ortodosso, ortodosso montenegrino e altri - e cimiteri.
Non mancano indicazioni per così dire pratiche sulla città odierna - da come arrivarci al periodo più indicato per visitarla, dalla scelta dell’albergo a dove e cosa mangiare -, ma ci sono pure alcuni “suggerimenti per migliorare Cattaro” articolati in qualità della vita e approcci al turismo, turismo di massa e turismo di qualità. In calce al volume, le immancabili e utilissime note e bibliografia, un’appendice documentaria, una serie di Provveditori “ordinari” e straordinari, indici dei monumenti, delle Illustrazioni e dei nomi e l’elenco delle guide turistiche ufficiali.

Andando per piazze e chiese        
Dunque, la parte più consistente della nuova Guida sono i percorsi che offre a chi intende conoscere meglio la sua realtà sotto l’aspetto storico-artistico- architettonico e dei costumi, con tanto di minutaggio previsto per compiere ciascuno di essi. Sette sono gli itinerari urbani, che portano - nell’ordine - dal Gordicchio a piazza delle Erbe (20 minuti), da quest’ultima a piazza San Trifone (40 minuti), da piazza San Giuseppe a piazza Gregorina (40 minuti); un altro tocca via degli Artigiani - piazza della Colleggiata - piazza della Legna - Chiesa di Sant’Anna (20 minuti), un altro ancora piazza San Luca - la Carampana (20 minuti); il sesto comprende Santa Chiara - Santa Maria degli Angeli - San Michele - Santo Spirito (20 minuti) e il settimo Porta Marina - piazza d’Armi e della Farina (20 minuti). Da rilevare che il centro storico, di straordinaria bellezza
- molti sono di monumenti interessant, dal Palazzo Ducale, con il suo stile misto rinascimentale e barocco, all’antica medioevale Turris torturae, detta più tardi la “Torre dell’orologio” e al teatro, fondato all’inizio del XIX secolo - è caratterizzato da un insieme di dodici piazze, di cui quelle d’Armi è la più grande e la più bella, situata nei pressi della porta della città.

Tesori tra leggendarie mura          
Si diceva della leggendaria cinta muraria di Cattaro che, per la sua peculiarità, costituisce un esempio unico di fortificazione urbana sia dal punto di vista militare che estetico. All’interno della cinta muraria ci sono circa trenta chiese, di cui quattro, risalenti all’epoca medioevale, sono particolarmente importanti dal punto di vista storico: San Luca (1195), Sant’Anna (1195 circa). Santa Maria (1222) e San Paolo (1266), senza ovviamente trascurare la cattedrale di San Trifone. Eretta originariamente nel IX secolo, fu completamente ricostruita nel 1166 e assunse la sua forma attuale dopo la ricostruzione del XVII secolo, dopo il catastrofico terremoto del 1667.
La sezione “mura” distingue l’itinerario tra quelle marittime esterne - da Porta Gordicchio a Porta Fiumera (25 minuti) - e quelle dall’interno (15 minuti), nonché le mura della Fortezza: dalla Via Regia al Castello di San Giovanni (1 ora), dalla piazza delle Erbe al Castello di San Giovanni (1 ora).


Gli Italiani
Nel XIX secolo Cattaro era ancora una realtà multietnica, divisa quasi perfettamente tra Italiani, Croati e Serbo-montenegrini. Una situazione che sarebbe mutata, tant’è che nel (discusso) censimento del 1910 si annoveravano solo 538 italiani in tutto il circondario, anche se scuole italiane sorsero, nello stesso periodo, a Morigno, Perasto, Petrera, Combur e La Bianca. Tuttavia, nel censimento jugoslavo del 1927, gli Italiani risultavano solo 240. Oggi, la convivenza fra le diverse etnie, superati i contraccolpi del conflitto con il quale si è dissolta l’ex- Jugoslavia, è relativamente buona e la cultura e la presenza italiane sono accolte come facenti parte della storia locale. Il desiderio di conoscere la lingua italiana è grande.
Nel gennaio 2004 è nata la Comunità degli Italiani del Montenegro, con sede a Cattaro, e con uno statuto simile a quello degli analoghi sodalizi già esistenti in Dalmazia ed in Istria. Conta oltre 500 persone del territorio bocchese, italiane (per nazionalità, per origine o per cultura) autoctone della costa: una minoranza presente da sempre, parte integrante degli Italiani della sponda orientale dell’Adriatico, cui si sono aggiunti cittadini italiani che vi si sono trasferiti recentemente per lavoro. La Comunità ha dato vita nel giugno del 2004 al Comitato di Cattaro della Società “Dante Alighieri”. Quest’anno inoltre è stato attivato un periodico in lingua italiana, “La Gazzetta di Cattaro”, mensile di informazione storica, culturale e turistica di interesse veneto-istriano-dalmata. Inoltre, vengono organizzati regolarmente corsi gratuiti di lingua italiana per adulti e per bambini.


601 - Il Piccolo 17/12/13 Il Libro -  Ma i triestini nel 1914 andavano tutti al mare aspettando la guerra  
Ma i triestini nel 1914 andavano tutti al mare aspettando la guerra
 
IL LIBRO
 
presentazione

 Quella “Violenta bufera” domani alla Statale Il libro di Fabio Todero “Una violenta bufera - Trieste 1914”, pubblicato dall’Istituto per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia (Irsml Fvg), e in questi giorni nelle librerie, verrà presentato domani, alle 17, nella sala delle conferenze della Biblioteca Statale “Stelio Crise”, in Largo Papa Giovanni XXIII 6, a Trieste. Alla presenza dell’autore, ne parleranno Fabiana Martini, vicesindaco di Trieste, e la presidente dell’Irsml Fvg, la storica Anna Maria Vinci. Fabio Todero, insegnante e ricercatore all’Irsml, ha dedicato numerosi volumi alla Grande guerra, tra cui “Orizzonti di guerra: Carso 1915-1917”.

di Pietro Spirito

Iniziò con una violenta e gelida bufera di neve l’anno 1914 a Trieste. Nei primi giorni di gennaio la bora soffiò a 80 chilometri orari, la neve sferzava il volto dei passanti, la temperatura scese a sette gradi sotto zero. Le strade erano deserte, i mercati anche, e così la pescheria: la città, notò un cronista del “Piccolo”, «presentò tutto il giorno un aspetto di desolazione». Se è vero che a volte i rivolgimenti della Storia si annunciano con infausti presagi persino nel tempo atmosferico, il drammatico 1914 si palesò ai triestini in tutta la sua desolante realtà prebellica, e «di lì a qualche mese una guerra autentica avrebbe provocato in città una situazione non dissimile di cui la natura non avrebbe avuto alcuna colpa». Lo storico Fabio Todero è stato attento a cogliere ogni sfumatura, ogni avvisaglia di quella che in effetti fu “Una violenta bufera - Trieste 1914” (Edizioni dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, pagg. 143, euro 20,00), come titola il suo libro dedicato al primo anno della Grande Guerra nella città adriatica.

Come si viveva a Trieste alla vigilia di un conflitto che avrebbe segnato le sorti del mondo? Com’era la società di allora, e quali le sue reazioni nel contesto della politica internazionale? Quali furono i primi effetti in città dell’entrata in guerra dell’Austria-Ungheria? In un saggio ricco di illustrazioni, aneddoti e curiosità tratte dai giornali dell’epoca, ma sempre inserito nel più ampio quadro della storia politica e diplomatica, Todero offre una visione dettagliata e organica della Trieste all’alba del conflitto. Che appunto si era già annunciato con nuvoloni tempestosi all’orizzonte, con le notizie di «un’alleanza serbo-bulgara in funzione antirumena e antiaustriaca», ma soprattutto con l’accidentato percorso dell’indipendenza albanese, vissuta in presa diretta dai triestini, sia per i rapporti commerciali che Trieste aveva con l’Albania, sia perché la città era punto di passaggio, rifugio e luogo d’intrighi per il movimento nazionale albanese. Insomma i venti di guerra che già da tempo soffiavano sugli inquieti Balcani puntarono dritti alla sponda a Nord dell’Adriatico, e Trieste - come sarebbe anche accaduto in seguito e in tempi a noi vicini - intercettò come un’antenna sensibile le onde sismiche in arrivo.

Tanto più inquietanti, quei segnali, in quanto Trieste viveva allora uno «sviluppo impetuoso», come lo definisce Todero, soprattutto nell’ambito dei commerci e dell’attività cantieristica, mentre «anche il mondo finanziario (...) appariva complessivamente in buona salute, dopo che si era completato il percorso di integrazione del sistema bancario triestino in quello imperiale». Un’opulenza che sarebbe presto stata spezzata da baionette e cannoni. Ma la Trieste del 1914, come tutte le metropoli moderne, è una città a due volti. Accanto alle ricchezze del ceto borghese e mercantile ci sono «larghe sacche di emarginazione sociale e di disagio». Dietro piazza della Borsa, «cuore pulsante degli affari e degli scambi» ci si immerge negli angusti spazi della città vecchia, dove, notava il giornalista e scrittore Silvio Benco, «si insudicia la stessa luce del sole». Nel 1910, ricorda Todero, erano morti 1382 bambini al di sotto di un anno d’età, saliti a 1436 nel 1913. Una situazione rischiosa e complessa, cui l’amministrazione pubblica farà fronte nello sforzo di alleviare i disagi, e i ricreatori comunali, «vanto dell’amministrazione liberal-nazionale», svolgeranno in questo senso un ruolo fondamentale. È il prezzo da pagare per la crescita vertiginosa di Trieste, passata dai 176mila abitanti del 1900 ai 235mila del 1910. Un crescita dovuta anche ai fenomeni migratori, primo fra tutti quello dei “regnicoli”, in un tessuto sociale già quanto mai variegato, malvisti dai triestini perché «disposti ad accettare un trattamento economico e condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelle dei lavoratori locali, ampliamente organizzati e sindacalizzati».

Ma quella triestina d’anteguerra è anche una realtà «in cui le tensioni nazionali si vanno acuendo», e il 1914 «fu in effetti un anno denso di scontri che degeneravano frequentemente nella violenza» tra spinte irredentiste, nascenti nazionalismi e rivendicazioni sociali. Ricchezza e povertà, fermenti politici e violenza nelle piazze, incertezze ma pure anelito al futuro e a una modernizzazione galoppante, come dimostrano gli spettacoli aviatori che richiamano all’aerodromo della conca di Zaule ben centomila spettatori. E poi la cultura, «con una vivace attività teatrale, spettacoli circensi messi in scena al Rossetti, sale cinematografiche, caffè e tabarin; e c’erano, naturalmente, l’opera lirica e il Teatro Verdi». Finché, a destabilizzare questa città vitale e ribollente arriva, il 28 giugno del 1914, mentre i triestini frequentano i bagni di mare in ossequio alla modernissima moda di quello che oggi chiameremmo fitness, la notizia dell’assassinio a Sarajevo dell’erede al trono, l’arciduca Francesco Ferdinando.

È la storia che bussa prepotentemente alla porta di Trieste, che assisterà sgomenta al passaggio del corteo funebre con i feretri dell’arciduca e della moglie Sofia fino alla Stazione della ferrovia meridionale. È una lunga striscia luttuosa, che sembra segnare una cesura fra un prima e un dopo. «Di lì a un mese - osserva Todero -, da quelle stesse banchine, da quelle stesse stazioni sarebbero partiti migliaia di giovani per un viaggio che per molti sarebbe stato senza ritorno». Sarà un Natale triste, quello del 1914, il primo Natale di guerra, «pieno di ansia e nostalgia». Eppure le vetrine sono ancora piene di merci, sfavillanti e addobbate a festa, perché in quei primi cinque mesi del conflitto Trieste ha reagito positivamente e con forza: «Erano infatti stati affrontati i problemi più rilevanti quali i licenziamenti di massa, la disoccupazione, l’estrema povertà delle famiglie, l’indigenza di donne e bambini». In seguito, con l’entrata in guerra dell’Italia e l’approssimarsi del fronte e dei combattimenti, le cose sarebbero peggiorate, e di molto.





602 - Il Piccolo 19/12/13 Lubiana vuole una parte del “tesoro” di Tito
IL FANTOMATICO FORZIERE DEL MARESCIALLO

Lubiana vuole una parte del “tesoro” di Tito

 di Stefano Giantin

BELGRADO Oltre ad avere assunto i contorni confusi di una soap opera alla sudamericana, sta ora per trasformarsi in un grosso caso internazionale, possibile prossimo fronte di una feroce guerra diplomatico-giudiziaria tra parenti serpenti, il caso del “forziere di Tito”. Forziere, che nasconde anche ori, gioielli e denaro insieme a documenti del Maresciallo, custodito per più di trent’anni nelle segrete della Banca Nazionale Serba (Nbs) a Belgrado. Forziere su cui ora sembra voglia dire la propria pure la Slovenia. Lo ha svelato alla stampa di Belgrado l’avvocatessa Violeta Ko›i„-Mita›ek, legale di Zlatica Broz, nipote del defunto leader della Jugoslavia socialista e di Aleksandar “Miša” Broz, figlio di Tito e della partigiana Herta Haas e già alto papavero della diplomazia croata.

Avvocatessa che ha spiegato di essere stata informata che Lubiana, attraverso l’ambasciata slovena in Serbia, ha «presentato una richiesta ufficiale» al tribunale di Belgrado, competente in materia di spartizione tra i parenti dell’eredità di Tito, per sapere esattamente cosa contiene e «cosa è stato ritrovato nella cassaforte» che per più di trent’anni ha protetto i segreti di Tito. Slovenia che, dopo essersi rivolta in prima istanza alla presidenza serba, ha presentato poi domanda alla Corte, ha illustrato la legale, come uno dei Paesi «successori della Jugoslavia». Domanda che, ha suggerito l’avvocatessa, nasconderebbe il chiaro intento di Lubiana di spartirsi il ricco bottino scoperto nel cosiddetto “Depo 555” alla Nbs, riaperto in gran segreto in primavera dalla commissione presidenziale di Belgrado incaricata della faccenda.

Le petizioni slovene, come quelle simili annunciate in passato da Sarajevo, «non sono tuttavia ricevibili», come non lo sono quelle dell’avvocatura serba, ha spiegato un altro rappresentante legale dei tanti Broz. Unica eccezione “accettabile”, la partecipazione alla futura spartizione dell’ex famiglia reale serba, i Karadjordjevi„. Nel “Depo 555” sono stati infatti portati alla luce sì i reperti elencati sulla lista compilata alla morte di Tito, che includeva un paio di migliaia di monete d’oro, lingotti e contanti in valuta straniera. Ma una gran parte dei preziosi lì conservati, addirittura «il 99,9%», tra cui uova Fabergé, diamanti e medaglie di grande valore, sarebbero appartenuti prima ai Karadjordjevic, confiscati dopo il 1945, e potrebbero dunque essere legittimamente richiesti indietro dagli eredi dell’ultimo re jugoslavo. Altro che forziere di Tito, insomma. Così ha rivelato il mese scorso il presidente della commissione, Oliver Anti„, che ha specificato che nei forzieri sono state anche «trovate due o tre cose» in più rispetto a quanto elencato nella lista. E forse anche una misteriosa chiave che aprirebbe una ancora non scoperta cassaforte, potenziale colpo di scena per rinverdire i fasti della sempre più intricata telenovela.



603 -  East Journal 18/12/13 Allargamento UE: promossi Serbia e Montenegro, rimandate Albania e Macedonia
Allargamento UE: promossi Serbia e Montenegro, rimandate Albania e Macedonia

by Davide Denti  

Il Consiglio UE del 17 dicembre ha emanato le sue conclusioni sul processo d'allargamento UE per il 2013. Buone notizie per Serbia, Montenegro e Kosovo, cattive per Albania e Macedonia. Non pervenuta, come al solito, la Bosnia-Erzegovina.

La Serbia aprirà i negoziati d'adesione il 21 gennaio

Belgrado ha ottenuto una data per l'apertura della conferenza intergovernativa di negoziato d'adesione, a gennaio 2014. La decisione finale sulla data spetterà alla nuova presidenza greca del Consiglio UE, ma si tratterà con ogni probabilità del 21 gennaio 2014. Significativamente, la notizia è stata diffusa per prima dai ministri degli esteri degli altri stati dei Balcani già membri UE, lo sloveno Karl Erjavec, e la croata, Vesna Pusic. Una notizia "importante per l'intera regione", secondo il ministro degli esteri svedese Carl Bidlt.

Dopo lo storico accordo Dacic-Thaçi sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, e dopo i tentennamenti del Consiglio UE di giugno, la Serbia si avvia così nell'ultima parte del suo percorso di avvicinamento all'Unione Europea. I negoziati d'adesione dureranno alcuni anni e si apriranno con alcuni dei capitoli più controversi, come il capitolo 23 su Giustizia e diritti fondamentali. In ogni caso l'apertura dei negoziati conferma la prospettiva europea della Serbia e l'accelerazione impressa dall'amministrazione conservatrice Nikolic-Dacic alle relazioni con Bruxelles: l'apertura dei negoziati è "un obiettivo storico", atteso "da generazioni e da molti governi", secondo il primo ministro Dacic. L'UE continuerà a verificare la messa in atto degli accordi sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo.

Il Montenegro apre cinque nuovi capitoli dei negoziati d'adesione

Buone notizie anche per Podgorica. Il Consiglio UE ha apprezzato gli sforzi del piccolo stato adriatico nell'ultimo anno e ha dato l'ok all'apertura di 5 nuovi capitoli negoziali, come ratificato dalla conferenza UE-Montenegro del 18 dicembre. Con l'apertura dei capitoli 5 (appalti pubblici), 6 (diritto societario), 20 (impresa e politica industriale), ma soprattutto 23 (magistratura e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) i negoziati tra UE e Montenegro entrano nel vivo. Questi cinque capitoli si aggiungono ai due aperti in giugno, il 25 (scienza e ricerca) e il 26 (educazione e cultura), considerati capitoli "facili". Al contrario, i capitoli 23 e 24 sono tra quelli indicati in rosso nello screening della Commissione europea sulla legislazione montenegrina. Il governo di Podgorica dovrà impegnarsi in profonde riforme per portarli in linea con gli standard europei nei prossimi anni.

Il Kosovo prosegue i negoziati per un accordo d'associazione

Pristina ha avviato durante il 2013 i negoziati per un accordo d'associazione all'UE, il primo passo per la prospettiva europea del più giovane paese dei Balcani. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nell'UE, peraltro, l'accordo d'associazione sarà firmato direttamente tra UE e Kosovo, non richiedendo quindi l'assenso dei cinque paesi membri UE che ancora non riconoscono l'indipendenza di Pristina dalla Serbia. Secondo la Commissione europea, i negoziati d'associazione dovrebbero concludersi già entro fine 2014; l'accordo è propedeutico alla tanto attesa liberalizzazione dei visti.

Nel frattempo, il viceministro degli esteri del Kosovo Petrit Selimi ha annunciato che il Kosovo estenderà il regime di assenza di visti con la Bosnia fino a metà gennaio. "Dopodichè, saranno prese misure di reciprocità con l'introduzione dei visti". Secondo Selimi, "migliaia di studenti e uomini d'affari sono stati sbattuti fuori dalla Bosnia dal 2008 a causa del mancato riconoscimento dei nostri documenti." La Bosnia è uno tra i paesi europei che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo, anche a causa del parere negativo espresso costantemente dalla Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia. Selimi si è lamentato che la Bosnia sia il paese d'Europa col regime di visti più difficile per i cittadini kosovari: "non ho mai ricevuto un visto per più di 48 ore".

L'Albania perde un giro: lo status di paese candidato è rimandato al giugno 2014

Così come era stato per Belgrado a giugno, questa volta è Tirana che perde un giro nel percorso d'integrazione. Nonostante la valutazione positiva di Commissione e Parlamento europeo, il paese delle aquile non è riuscito a convincere diversi stati membri (in primis l'Olanda, ma anche Germania, Francia, Gran Bretagna e Danimarca, complici anche le paure dell'immigrazione), e il Consiglio UE non ha ratificato la concessione all'Albania dello status di paese candidato.

Non è servita a tal fine la lettera di sostegno a Tirana firmata invece dai capi delle diplomazie di altri paesi membri, tra cui  Italia, Austria, Ungheria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Estonia, Lituania e Irlanda. Il Commissario UE all'allargamento Štefan Füle si è dovuto limitare a dichiarare che il Consiglio ha riconosciuto i progressi dell'Albania e che “un’indicazione chiara che una decisione sarà presa nel primo semestre 2014.″ Se ne riparla a giugno, insomma. I negoziati d'adesione con Tirana, se tutto va bene, dovrebbero iniziare quindi tra fine 2014 e inizio 2015. Il neo-premier albanese Edi Rama aveva recentemente dichiarato di voler portare il paese nell'UE entro dieci anni.

Nessun progresso per Macedonia e Bosnia-Erzegovina

Non ci sono novità per quanto riguarda Skopje, che da anni è bloccata nel suo percorso d'integrazione dalla disputa sul nome con la Grecia. Nonostante proseguano i negoziati con la questione, la debolezza politica della Grecia dovuta all'eurocrisi non fa presagire alcuna novità nel breve termine. La Macedonia è candidata all'adesione all'UE dal 2005 ma, nonostante i continui pareri positivi di Commissione e Parlamento, il Consiglio UE si è sempre rifiutato di aprire i negoziati per via del veto greco, sostenuto anche da Cipro e Bulgaria.  

Anche la Bosnia-Erzegovina resta bloccata nel suo percorso d'integrazione europea. In questo caso, la pietra d'inciampo è costituita dalla sentenza CEDU nel caso Sejdic-Finci del 2009, che richiede a Sarajevo di modificare la sua Costituzione (allegato 4 del trattato di pace di Dayton) per permettere ai membri delle minoranze di candidati al Senato e alla presidenza della Repubblica. Nonostante si sia aperto un dibattito sulla questione, l'UE continua a considerare tale riforma come una precondizione per una candidatura della Bosnia all'UE. Settimana scorsa Sarajevo ha anche perso l'accesso a metà dei fondi europei di preadesione (45 milioni di euro) per via della mancanza d'accordo tra il governo statale e le due entità del paese su un meccanismo di coordinamento per le relazioni con l'UE. A rischio sono 560 milioni di euro nei prossimi 7 anni. Per le stesse ragioni la Bosnia rischia di restare fuori dal programma Erasmus.




Si ringraziano per la collaborazione della Rassegna Stampa: L’Università Popolare di Trieste e l’Assoc. Nazion.Venezia Giulia e Dalmazia - ANVGD di Gorizia
Vi invitiamo conoscere maggiori dettagli della storia, cultura, tradizioni e immagini delle nostre terre, visitando i siti :
http://www.mlhistria.it
http://www.adriaticounisce.it/
http://www.arupinum.it